Oscar Manrique

NUEVO Mont Blanc (4.807m)

2007-08-31T20:00:00.071+02:00

Ascensión al Mont Blanc

27 de junio de 2009

Ascensión a la cuna del alpinismo por la Ruta de los Cuatromiles y descenso por la Ruta de Gouter. En total 16 horas de alta montaña en los alpes después de esperar casi cuatro días a que se dieran las condiciones climáticas para la ascensión.

Vía: ascensión por la Vía de Los Cuatromiles (o Los Tres Montes), descenso por Goûter
Tiempo: 17 horas (8 ascensión y 9 descenso)
Desnivel: de subida 1.450 m, de bajada: 2.340 m
Altitud: 4.807 m
Dificultad: Muy Alta
Material: crampones, arnés, cuerda para cordada (12 metros) y piolet.

El Mont Blanc, el pico más alto de Europa, es una meta con la que sueña cualquier montañero, una cima emblemática, cuna del alpinismo, con un paisaje de impresión, una estética inmejorable. En definitiva, una montaña que no necesita muchas presentaciones.

Su ascensión es una empresa seria a la par que asequible siempre que se haya seguido una cuidada preparación.

Después de realizar la aclimatación durante aproximadamente 4 días en la zona del Plateau de Trient, hemos tenido que esperar 3 días a que mejorasen las condiciones climatológicas y finalmente un fuerte sol entra por la ventana de nuestro hotel. Un rápido vistazo confirma los mejores presagios... ni una sola nube. Es el momento. Rápidamente nos ponemos en marcha.

El plan de ataque al Mont Blanc es el siguiente: nos acercamos hasta Les Houches para dejar el coche en el aparcamiento del Teleférico de Bellevue. Desde aquí tomamos un autobús, cargados con las mochilas y todo el material, hasta el Teleférico de L’Aiguille du Midi en Chamonix. Haremos noche en el refugio de Cosmiques para ascender al Mont Blanc por la ruta de Los Tres Montes y una vez conseguida la cima, bajar por la ruta más masificada, que es la de Goûter, llegando de esta forma al parking donde tenemos el coche.

La ruta de Los Tres Montes es de una gran belleza, aunque también es un itinerario más exigente tanto técnica, como físicamente que la ruta clásica (Goûter), debido a que salvaremos grandes desniveles y tendremos que superar un par de pasos con rimayas y pronunciadas pendientes.

Ruta de ascenso escogida. Es la conocida como

ruta de los Cuatromiles

26/07/09 Chamonix - Refugio de Cosmiques

Tomamos el teleférico a las 16:30 horas (40 € solo ida), éste, nos dejará en un santiamén a 3.842 metros de altura. Hasta aquí los turistas y los alpinistas se entremezclan, pero una vez que nos colocamos los crampones y atravesamos el túnel de hielo desaparecen los turistas y sus cámaras.

Salimos a la arista de forma decidida y cuando ves el panorama que te rodea parece que las piernas no quieran avanzar. Ante nuestros ojos se abre el Valleé Blanche (Valle Blanco) y delante tenemos los Grandes Jorasses. Una mirada hacia nuestra izquierda y vemos Chamonix 2.800 metros más abajo. Una visión increíble, que una vez digerida, nos permite avanzar con sumo cuidado por la empinada pendiente, que decrecerá a medida que nos acercamos al Col du Midi.

En unos 45 minutos llegaremos al Refugio de Cosmiques (3.613 m), situado encima de un espolón. Tenemos el tiempo justo para dejar todos los bártulos y enseguida sirven la cena (18:30 h). El refugio está a reventar, no cabe nadie más y a las 20:00 horas ya estamos en la cama.

Poco a poco va cayendo la noche, la altura y los nervios harán que no podamos conciliar el sueño.

El refugio de Cosmiques a la derecha, con el Mont Blanc du Tacul al fondo

27/07/09 Refugio de Cosmiques - Mont Blanc - Refugio de Goûter - Chamonix

Nos levantamos a las 00:30 horas pues el desayuno lo sirven a la una de la madrugada. Extraños horarios estos de la montaña.

Son las 2 de la mañana e iniciamos la ascensión siguiendo una estela de pequeñas luces que se mueven de forma lenta, muy lenta. La noche es fría y por suerte para nosotros el cielo está lleno de estrellas. En el fondo del valle las luces de Chamonix nos llegan de forma clara. Avanzamos por el Col du Midi (3.530 m).

Al poco empezamos a superar los primeros desniveles del Mont Blanc du Tacul (4.100 m). La oscuridad es plena y nos guiamos siguiendo las huellas que han dejado otros alpinistas que han madrugado más que nosotros. Nuestros frontales iluminan algunas paredes de hielo y seracs que no adivinamos a ver enteros.

Las primeras horas transcurren entre penumbras solo alumbrados por el frontal

Es importante no confundirse y continuar siempre recto en dirección Sur, para no acabar en la cima del Mont Blanc de Tacul. De esta forma, rodeados de oscuridad, llegamos al Hombro del Mont Blanc du Tacul (4.120 m - 2:15 horas), para empezar a descender hacia el Col Maudit (4.035 m) y seguidamente nos encaramos hacia las primeras pendientes del Mont Maudit.

El Mont Maudit posee también un importante desnivel con rampas duras, muy largas y sostenidas. A nuestras espaldas el día empieza a clarear forma muy tímida. Tenemos ganas de que salga el sol, pues el frío nos está ganando la partida y nuestros pies están helados.

Ante nosotros aparece ya iluminada por los primeros rayos de sol la rimaya que hemos de superar (4.170 m), son unos 80 metros con un desnivel de unos 50º. Aquí sufrimos un pequeño atasco debido a que una persona se ha bloqueado en su avance y su guía tiene dificultades para convencerle de que siga. Pasamos un cuarto de hora colgados de la pared de hielo y empezamos a tiritar por la falta de actividad.

Finalmente podemos avanzar con el sol ya calentando nuestras cabezas. Estamos llegando al final del Collado del Mont Maudit (4.345 m) ayudados por una cuerda fija que alguien a dejado en la pendiente.

Tramo de rimayas que hay que salvar escalando

Superado el Collado, ante nosotros aparece ya la cumbre del Mont Blanc, nos quedamos boquiabiertos observando lo cerca que estamos, aunque cuando vemos unos pequeños puntos que avanzan lentamente, nos damos cuenta de que todavía queda un buen trecho.

Desde el collado, de nuevo tomamos una pendiente en bajada, dejando a nuestra izquierda la cima del Mont Maudit y siempre en dirección Sur. Nos dirigimos hacia el Col de la Brenva (4.300 m). Llevamos algo más de cinco horas de ascensión.

De nuevo una pendiente mantenida y dura, es el Muro de la Côte (4.485 m). La altura y el esfuerzo realizado hasta el momento nos empieza a pasar factura. Nuestro avance se hace extremadamente lento, me aparecen calambres en los brazos y la respiración se hace muy fatigosa, parece que falta el aire y en ocasiones te da la sensación de que estás ahogando. Llegados a este punto, el trabajo de la mente para ejercer el control sobre el cuerpo es de vital importancia.

Así de esta forma tan angustiosa, realizamos los últimos metros de ascensión, superando un falso llano, pasando al lado de las Pequeñas Rocas Rojas y finalmente superados los Petits Mulets (4.690 m) alcanzar el techo de Europa tras 8 horas de ascensión.

Después de 8 horas de ascensión... ¡¡Por fin en el techo de Europa!!

Hemos salido tarde, casi los últimos del refugio y esto hace que encontremos la cima vacía de gente. Nos embarga una emoción que se desborda en forma de lágrimas que caen prácticamente congeladas por nuestros rostros... abrazos y más abrazos para una gesta que en algunos momentos de la ascensión he visto inalcanzable y muy lejana.

Estamos solo en la mitad del trayecto. Un viento gélido empieza a golpear nuestro cuerpo, parece que la bonanza del tiempo se ha acabado. Repuestos de tanta emoción, iniciamos el descenso por la Vía de Goûter, nos quedan 9 horas de bajada donde el cansancio nos continuará poniendo a prueba.

Ruta de descenso (Vía Goûter)

Avanzamos por la arista de la cumbre que desciende dejando las Rocas de la Tournette a mano izquierda. Continuamos por la arista de Les Bosses (Las Jorobas) y al poco aparecerá el Abrigo Vallot y el observatorio.

Esquema del primer tramo de descenso por la Ruta de Goûter

Llegamos al collado de Dôme y lo dejamos a mano izquierda, el camino no tiene pérdida pues la traza está muy marcada. Superada la bonita cresta de l’Aiguille du Goûter, llegamos al refugio de Goûter, el cual parece suspendido en el aire.

A partir de Goûter el camino desciende muy fuerte, desaparece progresivamente la nieve y unos cables nos ayudarán en nuestro descenso. Imprescindible ponerse el casco, sobretodo en el famoso Gran Corredor (El Paso de la Bolera), donde la caída de piedras de todos los tamaños es continua. Debemos cruzar con la mayor celeridad posible y comprobar que no haya alpinistas bloqueando el paso. Existe un pasamanos que queda sin utilidad en el caso de que haya poca nieve, pues queda suspendido a gran altura.

Siguiendo el camino marcado, llegaremos al Refugio de Tête Rousse (3.167 m) y su glaciar. De nuevo nos colocamos los crampones para superar este tramo que nos llevará en pronunciada bajada por l’Aiguille du Goûter hasta la zona de la Baraque Forestal des Rognes (2.768 m).

Las fuertes rachas de viento hacen que la nieve se convierta en perdigones

Ahora llega la parte más pesada del trayecto de vuelta, pues llevamos ya casi 15 horas de camino sin prácticamente paradas y ante nosotros aparece el Desierto de Pierre Ronde. La agonía acaba al llegar finalmente al Nido del Águila (2.372 m) y poder pillar por los pelos el último tren cremallera (10 € ida). Estamos exhaustos y yo sólo quiero tirarme en el suelo del tren.

El cremallera realiza una primera parada en la estación de Bellevue (Bella Vista), bajamos y tomamos el teleférico (10,5 € ida) que nos llevará hasta el parking donde dejamos el coche.

Por fin podemos cantar victoria, lo conseguimos, hicimos la cima de Europa y pudimos realizar la ruta circular que nos habíamos propuesto, todo ha salido a la perfección y de esta forma, extremadamente cansados a la vez que con una sensación de grandeza interior, nos vamos quitando las botas, arneses...

Todavía nos quedan 8 horas de coche para volver a nuestras casas y empezar la semana trabajando... los tres días de mal tiempo han hecho que no nos quedasen más días disponibles y de esta forma, ni tan siquiera duchados emprendemos el retorno hacia España.

Más fotos de la ascensión

Después de tres días de espera por fin el tiempo nos ofrece una tregua. ¡Ahora o nunca!

L'Aiguille du Midi marcará el inicio de nuestra ascensión. Un teleférico nos pondrá a 3842 metros

El Mont Blanc totalmente despejado

Vertiginoso descenso de l'Aiguille de Midi hacia el Collado. No apto para gente con vértigo

Paisaje lunar de la zona de vivac en el fondo del Collado

Auténticos acantilados de hielo hacen que tengas que caminar con sumo cuidado

Dejando atrás el collado du Midi y su aguja

Las 8 de la tarde, ya cenaditos y a dormir.

A la 1:00 de la mañana tocarán diana

Bloques de hielo que se aguantan milagrosamente

Las primeras luces del alba nos indican que hemos cogido el camino correcto

Pendientes finales del Mont Maudit

Nuestra meta al fondo. Todavía queda lo peor. La altura y la falta de oxígeno empieza a pasarnos factura

Mar de nubes a escasos metros de la cima

Agradecimiento especial a Toni García por su ayuda y apoyo

Iniciamos el descenso por la Ruta de Gouter

Durante la vuelta tendremos que superar cornisas de nieve que parece imposible que se aguanten

Seracs (bloques desprendidos) en la ruta de Los Grands Mulets que por suerte hemos evitado

El horrible tramo de descenso pedregoso que nos llevará al Desierto de Pierre Ronde

NUEVO Aclimatación Mont Blanc

2007-08-21T21:00:00.061+02:00

Aclimatación para el Mont Blanc (Alpes franceses y suizos)

19 al 23 de julio de 2009

Este es el relato de la aclimatación que realizamos durante cuatro días en los alpes franceses y suizos acompañados de un guía. Con él, aprendimos técnicas de progresión en hielo, cordada, rescate en grietas y lo más importante de todo, estos cuatro días servirán para que nuestro cuerpo se adapte a las alturas.

Material: Casco, arnés, cuerda, mosquetones, clavos de hielo, piolet, bastones y crampones.

19/07/09 Chamonix - Mer de Glace - Refugio de Albert I

El día amanece nublado y con una ligera lluvia. Son las 7:30 de la mañana y desde Argentiere, lugar donde hemos dormido, nos dirigimos hasta la estación de Montenvers para tomar el tren cremallera que nos llevará hasta el glaciar de Mer de Glace (23 euros ida y vuelta).

Nuestra primera sorpresa al llegar al glaciar es comprobar el enorme retroceso que ha sufrido este. Unos carteles indicadores nos permiten ver, que si bien la masa de hielo ha ido retrocediendo de forma continuada desde tiempo remoto, en los últimos 20 años el retroceso a sido espectacular.

Debido a este retroceso, hemos de caminar un buen rato para poder adentrarnos de lleno en el hielo y empezar a practicar las técnicas de progresión. Es la conocida ‘Escuela de Hielo’ y nos encontramos rodeados de alpinistas realizando las prácticas.

Progresión sobre hielo en cordada

Sobre las 14:00 horas tomamos de nuevo el tren cremallera para volver a Chamonix y dirigirnos hacia el pueblo de Tour, a unos diez kilómetros. En dicho pueblo tomaremos primero el telecabina de Chamarillon-Balme y posteriormente un telesilla que nos dejará a unos 2.200 metros de altura (17 euros ida y vuelta).

Desde este punto empezamos a caminar por un sendero en dirección sur y en unos 45 minutos llegamos a las orillas del Lago Charamillon. Al cumplirse la hora de camino llegamos al Refugio de Albert I (2.700 m). Desde su terraza podemos contemplar los magníficos y peligrosos seracs del Glaciar de Tour. Estos grandes bloques de hielo se desplazan de forma continuada pero casi imperceptible y en cualquier momento se pueden desprender.

El refugio se encuentra al límite de su capacidad y la cena nos la sirven a las 18:00 horas. Hemos hecho un desnivel de unos 530 metros desde el telesilla y antes de irnos a dormir contemplamos como los últimos rayos de sol acarician la impresionante y casi perfecta forma de la Aiguille de Chardonnet (3.824 m).

20/07/09 Refugio Albert I – Refugio de Trient

Dejamos el refugio a las 7:30 horas de la mañana en dirección Este. Enseguida nos colocamos los crampones y nos adentramos en el glaciar de Tour y ahora nos dirigimos dirección NE, hacia el Coll Blanc (3.405 m).

Antes de llegar al collado y descender en rapel hacia el Plateau de Trient, dejamos nuestras pesadas mochilas para acometer la ascensión al Petit Fourche (3.520 m). El primer tramo de la ascensión lo hacemos sobre nieve y hielo, para luego quitarnos los crampones y llegar a la cima trepando (grado I y II).

Desde la cima del Petit Fourche tenemos una buena panorámica sobre el Grande Fourche (3.619 m) y todo su circo. Empieza a soplar un fuerte viento y emprendemos la bajada hasta el Col Blanc.

La única forma de salvar el collado es montando un rapel de más de 40 metros y salvar la importante cornisa que el viento y la nieve de forma paciente han ido formando hasta convertirla en una pared vertical en sus primeros tramos.

De esta forma tan peculiar entramos en Suiza. Hasta el refugio de Trient sólo nos separa la gran Meseta-Plateau de Trient. Después de la larga progresión salvando alguna que otra amenazadora grieta, llegamos al refugio donde disfrutaremos de sus modernas y ecológicas instalaciones (50 euros la media pensión). Son las 14:30 horas.

La Aiguille du Chardonnet al fondo. El ocaso del sol impregna

todo el macizo con unos tonos muy especiales

21/07/09 Refugio de Trient - Glaciar des Saleina – Refugio de Trient

El desayuno se sirve a las 5 de la mañana y a las 6 ya estamos en marcha. El cielo posee un azul muy amenazante, casi pétreo, que parece que en cualquier momento vaya a desplomarse encima de nuestras cabezas.

Nos adentramos en el Plateau de Trient en dirección SO para desviarnos dirección al Col Droit, collado desde el cual nos adentraremos en el Glaciar des Plines.

Es en esta zona donde realizamos prácticas de detención con el piolet. Para ello elegimos una pronunciada pendiente, que subimos una y otra vez, para lanzarnos por ella y detenernos como bien podemos.

Realizadas las prácticas, superamos el Col Droit, caminamos por enormes bloques graníticos que vamos dejando atrás en nuestra bajada, para finalmente llegar al refugio libre de Plines. Es aquí donde nos sorprendemos al ver lo que los suizos consideran un refugio ‘libre’, puesto que se encuentra equipado con todas las comodidades posibles, radio, mapas, sandalias, utensilios de cocina, papel en el retrete... un verdadero hotelito en medio de las montañas. Inimaginable en el Pirineo.

Después de comer y quedar anonadados por el magnífico panorama que nos rodea, Aiguilles Dorées, Glaciar de Saleina, Aiguille d’Argentiere, Aiguille du Chardonnet, el Grande Fourche y finalmente nuestro ya conocido Petit Fourche, nos sorprende una tremenda explosión que invade todo el valle. A lo lejos vemos como se ha desprendido una pequeñísima parte de un enorme serac, causando todo ese estruendo.

Dejamos el Refugio de Plines en dirección SO para adentrarnos en el Glaciar de Saleina y buscar el paso natural llamado Fenêtre de Saleina (Ventana de Saleina) que de nuevo nos llevará al Plateau de Trient.

Antes de volver de nuevo al Refugio, encontramos una enorme grieta a la que decidimos bajar para practicar el rescate en caso de caída accidental. Una vez en su interior observamos las maravillosas y extrañas formas que adquiere el hielo. Una trampa de lo más bonita y bella.

Llegamos al refugio hacia las 14:00 horas. Un día intenso, muy intenso.

El Mont Blanc, al fondo, aparece totalmente cubierto e inaccesible

22/07/09 Refugio de Trient – Chamonix

De nuevo el desayuno se sirve a las 5 de la mañana. Hemos escogido esta posibilidad para así llegar antes a Chamonix y ver como evoluciona el tiempo para nuestra ascensión al Mont Blanc. Las cosas no pintan nada bien, pues las informaciones que recibimos en el refugio son que en la zona del Mont Blanc se están dando rachas de viento de hasta 100 km/h a partir de los 3.500 metros, lo que elimina toda posibilidad de ascensión.

Ya de nuevo en el Plateau de Trient nos dirigimos primero dirección SO y luego hacia el Oeste, buscando el Collado de Tour y cruzando toda la helada meseta. El cielo, como casi todos estos días, es amenazador, aunque por suerte el fuerte viento que sopla, empieza limpiarlo de nubes.

Llegamos al pie de la Aguja de Tour, que ascenderemos antes de pasar por el Collado. A los pies de la Aiguille dejamos las mochilas y esperamos a que el helicóptero de rescate intente socorrer a una chica que a sufrido un ataque de epilepsia mientras intentaba la cima.

El fuerte viento impide el rescate y nosotros iniciamos la ascensión, primero por un corredor de nieve de gran pendiente y posteriormente ya sin crampones trepamos (grado I y II), hasta llegar a la estrecha y pequeña cumbre de la Aiguille du Tour (3.542 m).

Desde su cima la panorámica que nos rodea es espectacular. Lástima que lo que veamos no sea de nuestro agrado, pues una enorme nube lenticular cubre todo el macizo del Mont Blanc. Cosa nada alentadora para nuestro futuro ascenso.

Bajamos por la misma ruta de ascensión, para ya de nuevo con las mochilas, dirigirnos hacia el Col Superior du Tour que nos pondrá de nuevo en Francia dejando el país helvético atrás. En el collado el viento se vuelve casi huracanado, llegando en ocasiones a tumbarnos.

Encordados, y superando las siempre sigilosas y ocultas grietas, llegamos a nuestro ya conocido Refugio de Albert I. Desde aquí tomamos el sendero que nos llevará, después de tres días de trekking en altura, hasta el telesilla de Chamarillon-Balme. Llegamos al pueblo de Tour a las 14:00 horas.

En la estrecha cima de la Aiguille du Tour (3542 m),

un nuevo tres mil en nuestra lista

23/07/09 Chamonix

Se cumplen las peores previsiones y aunque el día amanece en el pueblo con un sol radiante y una temperatura de 29 grados, para nuestra desgracia el no ocurre lo mismo en el macizo del Mont Blanc. Incluso han llegado a cerrar el teleférico de l’Aiguille du Midi.

24/07/09 Chamonix

Parece que todo va de mal en peor, pues unas densas nubes tapan todo el Mont Blanc. Otro día de tiendas esperando el parte meteorológico y siempre mirando hacia el cielo.

25/07/09 Chamonix

Más de lo mismo. Un buen clima en Chamonix, que contrasta con las nubes del macizo. Pero un rayo de esperanza nos alumbra puesto que las previsiones para mañana son muy favorables y normalmente el grado de acierto de estas previsiones es muy elevado.

Estamos ansiosos por acometer la ascensión, después de tanta espera.

Ver también: Ascensión al Mont Blanc

Más fotos de la ascensión

Primer día

Prácticas con piolet en el Glaciar Mer de Glace

La impresionante Aguja de Le Dru entre brumas

La salida del Glaciar Mar de Glace, la realizamos por una instalación de escaleras. Demasiado hierro para nuestro gusto

Enorme pared que salvaremos para dejar el Glaciar

Segundo día

Vistas del Glaciar du Tour con la nevada caída la noche anterior

y el contraste con el verde del valle

Al hielo y la nieve se unen unas nubes amenazadoras

Llegando al refugio de Albert I (2700 m)

Tercer día

7:30 am. Caminando en soledad hacia el Collado Blanc

Nieve y grietas invisibles bajo la nieve. Caminar siguiendo la senda

marcada la mejor manera de evitar sustos

Un ejemplo de las grietas (seracs) del glaciar, que se encuentran

escondidas bajo nuestros pies

La Aiguille du Chardonnet nos acompañará durante todo el día

Un rápido tentempié sin soltarnos de la cordada

En la cima del Petit Fourche (3520 m), al fondo

el Grande Fourche (3619 m)

Acercándonos a la gran cresta de hielo y nieve por la

que tendremos que rapelar

La única forma de seguir es practicando un rapel de más de 40 metros

que nos llevará a la planicie del Plateau de Trient en Suiza

Aunque parezcan cuadros, son las vistas desde el comedor del refugio

Un azul imposible nos recibe a las 6 de la mañana

La combinación de nubes y la salida del sol nos ofrece

bonitas postales de luz

Caen cuatro gotas, por suerte la cosa no irá a más. Mientras

buscamos la mejor forma de llegar al Glaciar des Plines

Descendiendo por el Col Droit hacia el Glaciar des Plines

Superado el primer desnivel, continuamos descendiendo entre

enormes bloques graníticos

Vistas de un enorme bloque de nieve y hielo que minutos antes

se desplomó causando un gran estruendo en todo el valle

Un retrete con vistas. Estos suizos son bien raros, ¡hasta había papel!

A la derecha el Petit Fourche, coronado el día anterior y

el Grande Fourche. El cielo se empieza a despejar

Refugio libre de Doreés. En mi vida habíamos visto un refugio libre

tan parecido a un hotel. ¡Increible!

Vistas de todo el Glaciar de Saleina

Descansando antes de continuar la marcha hacia la Fenetre (ventana)

de Saleina que será nuestro paso natural hacia el Plateau de Trient

Interior de una grieta que encontramos a nuestro paso y a la cual

descendimos en su interior

Finalizamos el día realizando prácticas de rescate de personas caídas en una grieta

Cuarto día

De nuevo las nubes nos ofrecen un espectáculo de luces y sombras

Planificando la ascensión a la Aiguille du Tour

Salvando el último desnivel importante antes de

empezar a trepar entre bloques

Grupos de alpinistas en espera a que un helicóptero rescate

a un accidentado que ha sufrido un ataque de

epilepsia mientras ascendía

Tramo final de la ascensión a la Aiguille

Vistas desde la cumbre de la Aguja de Tour. Habitualmente

el Mont Blanc se vería al fondo de forma clara

Un bonito sendero nos llevará de nuevo al Valle de Chamonix, después

de pasar cuatro días a más de 2500 metros de altura

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2007-08-01T22:00:00.000+02:00

Posets (3.369 m)

2007-08-01T21:00:00.183+02:00

Ascensión al Posets y al Diente de Llardana
2 de junio 2009

Vía: Refugio de Angel Orús (El Forcau). Vía clásica por la Ruta Real
Tiempo: 8 horas (+ 1:30 h al Diente de Llardana)
Dificultad: Media-Alta
Desnivel: 1.360 m
Altitud: 3.375 m
Material: Crampones.

Tramo final de ascenso a Posets desde el Collado del Diente

El Posets, conocido en la zona como Tuca Llardana, es la segunda máxima altura del Pirineo después del Aneto. Situado dentro del parque natural del mismo nombre (Parque Natural de Posets-Maladeta), alberga la mayor concentración de picos con alturas superiores a 3.000 metros de toda la cordillera pirenaica.

Cruzamos la pequeña población de Eriste en dirección a Benasque y a escasos 300 metros de la salida del pueblo, tomamos una pista asfaltada que aparece a nuestra izquierda.

Avanzamos por la pista con el coche, siguiendo siempre en dirección al Refugio Ángel Orús. Al final del camino llegamos a la Pleta de Estalló, donde dejamos los coches (1.535 m). Desde el parking podemos ver la cascada Espigantosa que baja con fuerza debido al deshielo.

La pista no está en muy buen estado, por lo que es recomendable ir con precaución sino se dispone de 4x4.

Desde el pequeño parking tenemos aproximadamente una hora y media hasta el refugio, siempre en continuada subida y atravesando un bonito y frondoso bosque.

Pernoctamos en el refugio (2.100 m) sin poder pegar ojo debido a ronquidos, gente que llega haciendo ruido... y sin prácticamente poder conciliar el sueño nos levantamos para desayunar. Son las 6 de la mañana.

Salimos del refugio sobre las 6:30 horas empezando a caminar en dirección NO por el GR 11-2, conocido como el camino de Biadós. La trazada está muy marcada.

El sendero transcurre por prados alpinos y bloques de granito, y a los quince minutos dejamos a nuestra derecha un desvío. Continuamos por el GR superando canchales. Vemos a nuestra izquierda las Agullas (Crestas) del Forcau compuestas por el Forcau Alto y el Forcau Baixo (1:30 h).

Llegamos a un cruce. Hacia la izquierda iríamos al Collado de Eriste, nosotros seguimos dirección NO y al poco cruzaremos el Barranco de Llardaneta (2.475 m), que baja con gran fuerza.

Seguidamente aparecerá el primer nevero. Son las primeras estribaciones de la Canal Fonda flanqueada por el Diente de Llardana a la izquierda y la Tuca Alta a la derecha. Empezamos a progresar con los crampones.

Un rellano nos da un pequeño respiro antes de afrontar el último tramo del canal, que es el que más pendiente posee. De esta forma llegamos al Collado del Diente (3.010 m - 3:00 h).

Ruta de ascenso al Diente de Llardana

A nuestra izquierda aparece de forma impresionante el Diente de Llardana. Tenemos intención de ascenderlo aunque su aspecto fiero y escarpado nos hace estudiar cual es la mejor opción de ataque. Nos encaramamos por su pared para llegar a la antecima y posteriormente crestear hasta la zona más alta donde se halla un hito de piedras (3.085 m)

La verdad es que a sido más fácil de lo que en un principio parecía. El descenso lo realizamos por el mismo lugar y ya de nuevo en el Collado del Diente iniciamos una pequeña trepada para encararnos hacia la pedregosa Espalda del Posets en dirección N.

Evitamos algún que otro pequeño nevero para empezar a crestear por la arista final, que es la antesala de la cima del Posets o Tuca Llardana y sus 3.369 metros de altura desde los cuales y gracias al espléndido día que hace nos permite ver entre otros el Aneto, Vignemale, Turbón, Neouvielle, Perdiguero... Hemos empleado unas 4 horas de ascensión, sin contar nuestro desvío hacia el Diente de Llardana.

Iniciamos la vuelta y lo normal sería volver al refugio por el mismo camino, aunque nosotros para no hacerlo tan aburrido y complicarlo algo más, decidimos a la altura de la Espalda de Posets desviarnos hacia la izquierda (E) para superar un importante resalte y llegar al Ibón Negro o de Posets. Desde aquí seguimos por la Pleta de los Ibones, hasta dar con el GR que tomaremos en dirección a la Cabaña de Llardaneta que nos llevará de nuevo al refugio de Angel Orús, para desde aquí emprender seguidamente la bajada hacia la Pleta donde tenemos el coche.

Más fotos de la ascensión

Bifurcación del camino. Continuamos dirección Collado La Piana por el GR

Vista del primer tramo del nevero de la Canal Fonda. A la izquierda el Diente de Llardana

Ascendiendo fuerte por el tramo final de la Canal Fonda. Al fondo de la imagen podemos ver las Agujas de Forcau

Vista general del tramo final del Posets desde la vertical pared del Diente de Llardana que estamos a punto de coronar

En la cumbre del Diente de Llardana (3.085 m), después de crestear y trepar por sus paredes que en un principio parecían imposibles y que se han mostrado más amables de lo que pensábamos

A punto de coronar el segundo tres mil de la jornada. Las vistas que nos esperan son espectaculares: Aneto, Vignemale, Perdiguero...

En la cumbre de la segunda altura del Pirineo: Posets o Tuca Llardana (3.369 m)

Descendiendo hacia el Ibón Negro o de Posets, después de salirnos de la ruta tradicional. Al fondo a la derecha el Posets

Vista del valle del Forcau con el refugio Angel Orús justo donde acaba el manto boscoso

La Cascada Espigantosa, en la Pleta de Estalló, ruge con fuerza debido al deshielo

Pica d'Estats (3.143 m)

2007-08-01T21:00:00.181+02:00

Ascensión a la Pica d’Estats

16 de mayo de 2009

Vía: refugio de Vallferrera
Tiempo: 12 horas (7 ida y 5 vuelta)
Desnivel: 1.440 m
Altitud: 3.143 m
Dificultad: Alta
Material: crampones y raquetas
Nota: Ascensión que se puede realizar en 10 horas en condiciones favorables, siempre que no haya grandes gruesos de nieve como fue nuestro caso.

Situada en el corazón del Parque Natural del Alto Pirineo, la Pica d’Estats es la máxima altura de Cataluña, formando parte de un importante macizo con picos de alturas superiores a los 3.000 metros.

Existen dos opciones para llegar al techo de Cataluña, la más fácil desde el refugio francés de Pinet en unas 5 horas de ida y vuelta.

Desde el lado catalán el esfuerzo a realizar es más importante y por ello también más gratificante.

Llegados al pueblo de Àreu, continuamos por un camino en dirección N, camino que coincide con el GR-11. Continuamos por la pista hasta que una cadena nos impide seguir. Estamos muy cerca del Pla de Boet.

Otra opción sería dejar el coche cerca del Puente de la Farga para llegar al Pla de Boet por el sendero que sigue el GR-11. Esta opción nos llevaría unas 2 horas y media más caminando por un frondoso bosque.

Con el coche al final del camino, encaramos el sendero que cruza el Puente de Boet dejando el GR y que en unos 20 minutos nos acercará hasta el refugio de Vallferrera (1.905 m). A estas alturas de temporada el refugio todavía se encuentra cerrado por lo que dormimos en la zona libre.

Nos levantamos a las 5:30 horas de la madrugada para desayunar frugalmente. Dejamos la mayoría de material que no vamos a usar en la ascensión y a las 6 de la mañana con las primeras luces del amanecer emprendemos la marcha dirección N subiendo en zig-zag.

En aproximadamente unos 40 minutos dejamos a nuestra derecha dos senderos que nos conducirían respectivamente al Lago d’Areste y al Pic d’Areste.

El camino ahora continua girando en dirección NW para descender hasta cruzar el barranco del Sotllo con un paso fácil de grado uno. Existe una variante señalizada para evitar el destrepe.

De nuevo en dirección N llegamos a los Llanos de Sotllo (1:30 h) y tras superar un resalte llegamos al Lago de Sotllo donde la nieve ya es generalizada y abundante (2:15 h). Avanzamos bordeando el lago por su izquierda. Desde esta lugar ya tenemos una muy buena vista de todo el macizo de la Pica d’Estats.

Una vez dejado atrás el lago giramos en dirección E para llegar al Lago d’Estats ya de nuevo en dirección N (3:30 h). Desde este segundo lago la panorámica de la Pica es impresionante y ante nosotros se aparece el canal del Puerto de Sotllo por donde ascenderemos hasta introducirnos en territorio francés.

Desde esta zona es habitual caer en un falso optimismo de que la Pica ya está a nuestro alcance. Nada más lejos de la realidad, pues desde este punto, sólo hemos realizado algo más de la mitad de nuestro trayecto.

Nos encaramos hacia el Puerto, evitando restos de numerosos aludes que dificultan nuestra progresión. La pendiente se va haciendo cada vez más acusada y progresamos de forma lenta y penosa. Además el sol reinante no ayuda a nuestro avance, ya que la gran cantidad de nieve se ha vuelto muy blanda y nos hundimos bastante en ella.

Llegados al Puerto de Sotllo (5:15 h), empezamos a bajar al valle francés, tras descartar la posibilidad de crestear debido a lo complicado de hacerlo con tanta nieve suelta. Esta opción nos hubiera ahorrado mucho tiempo.

Nos dirigimos hacia el pequeño lago de Barz y sin llegar a él giramos a la derecha (E) y al poco volvemos a ascender para encarar la recta final en dirección S. Un pequeño collado entre el Pic de Verdaguer i la Pica d’Estats es la antesala de la cumbre, a la que llegaremos sin necesidad de trepar gracias a la gran cantidad de nieve acumulada y, tras 7 horas de camino.

Desde la estrechez de la cumbre catalana, la panorámica que se nos abre ante nuestros ojos es de escándalo, pues el día se ha despejado bastante y podemos ver picos y más picos: Vignemale, Canigó, Montcalm...

La vuelta la realizaremos por el mismo camino y gracias al buen ritmo de la bajada, en 5 horas volvemos al punto de partida, el refugio de Vallferrera.

Más fotos de la ascensión

Vistas de los Llanos de Sotllo

Superado el Lago de Sotllo, nos dirigimos hacia el Lago d'Estats

La Pica d'Estats a nuestra espalda espera paciente nuestra arribada.
Estamos a la altura del Lago (Estany) d'Estats

Vistas del Collado de Sotllo, se aprecian algunos pequeños aludes

La ascensión del puerto se hace penosa al combinarse su desnivel
con gran cantidad de nieve blanda

Llegados al Collado de Sotllo, nos adentraremos

en la vertiente francesa

Tras siete horas de dura ascensión logramos nuestro objetivo.

¡El techo de Catalunya!

Autofoto en la cumbre, el viento arrecia

y hace oscilar la cruz de hierro

Iniciamos el descenso con una nieve cada vez más blanda e inestable

Panorámica espectacular de todo del Pirineo en su vertiente francesa

Tentando la suerte en un puente de nieve

Los cuatro integrantes de la excursión de nuevo en el refugio de Vallferrera: Toni, Olivares, Oscar y Pantxo

Timesguida (4.088 m)

2007-08-01T21:00:00.179+02:00

Ascensión al Timesguida
12 de abril de 2009

Vía: refugio de Mouflon
Tiempo: 6 horas (con abundante nieve)
Desnivel: 881 m
Altitud: 4.088 m
Material: crampones

Vistas del Timesguida y el Ras-Ouanoucrim

desde la cima del Toubkal

Después de coronar con éxito el día anterior el Toubkal desde Imlil, hoy nos toca una jornada algo más tranquila. Hemos elegido ascender al segundo y tercer pico más alto del Atlas, el Timesguida (4.088m) y el Ras-Ouanoudrim (4.083m).

Desde el refugio de Mouflon continuamos hacia el final del valle, en dirección Sur. Caminamos paralelos al Río n’Isougouane. Nuestro camino no tiene un gran desnivel, pero este es sostenido y se nota el esfuerzo realizado en la jornada anterior.

Llegamos al Collado n’Ougane (1:30h). El sendero sigue dirección Sur. Nosotros nos desviaremos hacia el Oeste intentando localizar el mejor camino para la ascensión, pues no hay huellas recientes y la nieve acumulada hace que el camino sea confuso.

Sin todavía haber escogido el camino a seguir, nos damos cuenta de que hemos cometido un error fatal. Hemos salido con muy poca agua y el calor nos golpea sin compasión. Yo decido mezclar nieve con el agua que tengo y Toni por su parte intenta encaramarse a una pared donde por sus rocas cae lentamente un pequeño chorro de agua.

Finalmente empezamos a dejar el fondo del valle para encaramarnos por un canal que sube muy fuerte. Al final de este tramo se aparecen ante nosotros las dos cimas que son nuestros objetivos. Nos desviamos algo hacia el Sudeste para llegar a un amplio collado (3.965m). A nuestra derecha el Ras-Ouanoudrim, y su cumbre bicéfala, a nuestra izquierda el Timesguida.

Un fallo imperdonable, no llevar suficiente agua. Intentamos

llenar las cantimploras de agua lo más limpia posible

Debido a la falta de agua y al insoportable calor, decidimos subir únicamente al Timesguida. Su cumbre es muy cómoda y redonda y a no ser por los hitos de piedra uno no sabe donde está exactamente su parte más alta.

Desde esta posición observamos el imponente macizo del Toubkal y su cara sur. A nuestros pies el Anti-Atlas y los valles de Tifnout y Agoundis y si el día está claro se puede ver el desierto del Sahara.

Tras volver a echar nieve en las cantimploras y ver como el agua resultante, no es precisamente transparente sino más bien turbia, iniciamos el descenso por la misma ruta.

Imagen de la cima bicéfala del Ras-Ouanoucrim

y sus 4.083 metros de altura, detrás el Akioud y el Tadaft

Si se corona el Ras-Ouanoudrim, podemos elegir bajar por su cara norte para llegar también al valle.

Con algo de retraso sobre el horario previsto, llegamos de nuevo al refugio de Mouflon. Hemos tardado unas 6 horas en coronar el Timesguida y volver al punto de partida. En una situación normal, con menos nieve, la ascensión se puede realizar en 4-5 horas.

Esta noche volvemos a dormir en el refugio para mañana levantarnos y emprender el regreso a la población de Imlil, sin muleros ni mulas, cargando nosotros con las mochilas.

Ascensión de la jornada anterior: ver Ascensión al Toubkal (4.167m)

Más fotos de la ascensión

Avanzando por el fondo del valle, ni una sola nube en el cielo, el calor y la nieve blanda nos hace avanzar lentamente

Al fondo en dirección Sur, el Collado n'Ougane,

que parece no llegar nunca

Espectacular paisaje que nos encontramos al superar el canal de ascenso una vez dejado el fondo del valle

En la cima del Timesguida, segunda altura del Gran Atlas Marroquí, a 4.089 metros. Al fondo el Toubkal

Una densa niebla asciende por el fondo del valle, desaparecerá de nuestra vista en unos minutos

Descendiendo cargados con las mochilas

hacia la población de Imlil

Vistas de la población bereber de Aremd

El Valle de Mizane y al fondo las primeras

estribaciones del Gran Atlas

Toubkal (4.167 m)

2007-08-01T21:00:00.178+02:00

Ascensión al Toubkal
10 de abril 2009

Vía: Ikhibi Sur (vía clásica)
Tiempo: 8 horas (desde Imlil al Toubkal)
Desnivel: 2.427 m
Dificultad: Alta (si se realiza en una sola jornada)
Altitud: 4.167 m
Material: Crampones

En la cumbre del pico más alto del Atlas y del norte de África

Situado en el Parque Nacional del mismo nombre, el Jbel Toubkal, es la máxima altura de África del Norte con sus 4.167 metros. Dicha cima se encuentra enclavada en el Gran Atlas, cordillera que recorre Túnez, Argelia y Marruecos y es esta misma cordillera la que contribuye a separar la costa del desierto, colaborando a que el Sahara sea lo que es. El sistema montañoso debe su existencia al poderoso choque de las placas tectónicas de Europa y África.

Llegados a Marrakech con vuelo directo desde Barcelona, pernoctamos en la ciudad para tras una corta visita durante la mañana siguiente dirigirnos a tomar un taxi colectivo que nos aproxime al Atlas. Nuestro plan se trunca rápidamente, pues hay huelga de taxis y broncas y broncas cuando nos ven llegar dispuestos a buscar a algún taxista que se ofrezca a llevarnos.

Desistimos y no nos queda otra opción, algo cara, que la de contratar un coche privado con conductor que nos llevará hasta la población de Imlil, que dista unos 60 kilómetros de Marrakech. Imlil es el principal pueblo de salida de todas las excursiones hacia el Toubkal y otras cimas de la zona. Proliferan los albergues donde hospedarse e incluso se puede encontrar alguna pequeña tienda de montaña con material antediluviano y de segunda mano.

Mezquita en la ciudad de Marrakech

Nos hospedamos en el Albergue Lepiney. En él, Lahcen que ejerce de anfitrión a la vez que de guía, nos prepara té mientras esperamos la cena. Es aquí donde contratamos a un mulero para cargar con las pesadísimas mochilas que llevamos pues a parte de la ropa y demás enseres, vamos cargados con comida para tres días.

Vista parcial del pueblo de Imlil, donde muchas

de las casas todavía son de adobe

Queremos empezar a caminar con las primeras luces del alba y Lahcen nos comenta que es muy temprano. Finalmente parece que accede a nuestras peticiones, aunque nos vamos a dormir con el convencimiento de que finalmente se hará lo que ellos quieran. Parece que por estos lares es algo normal decir que si a todo y luego... si te he visto no me acuerdo.

Dicho y hecho, nos levantamos a las 6 y hasta las 7:30 no nos ponemos en marcha. Desde el albergue (en el que hemos pasado un frío tremendo), serpenteamos por pista en sentido ascendente. Atajamos por un sendero hasta de nuevo tomar la pista que nos llevará a la cercana población de Aremd (30 minutos, 1.900 m), típico pueblo bereber del Alto Atlas. Es aquí donde el valle Assif n’ait Mizane se abre y remontamos el curso del río.

Llegamos a Sidi Chamharouch (2 horas, 2.310 m), aldea famosa por su santuario construido junto a una gran roca pintada de blanco en honor al santo del mismo nombre.

Llegando a la zona de los refugios, en primer término el refugio

Nelter y en segundo plano el nuevo refugio Mouflon

A partir de aquí ganamos altura rápidamente con el río a nuestra izquierda hasta que empiezan a aparecer las primeras nieves y vemos con preocupación como las mulas no pueden continuar. Ahora vamos nosotros a ser las mulas, cargados con las enormes mochilas que llevamos llenas de enseres, comida y bebida para varios días. Este tramo se nos hace enormemente pesado y nos destroza las espaldas durante una larga hora, hasta que finalmente en un giro del valle a la izquierda aparecen los refugios Mouflon y Toubkal (3.207 metros). Hemos salvado un desnivel de 1.500 metros en 5 horas desde Imlil.

Después de regatear con el encargado del refugio de Mouflon, conseguimos una habitación para dos personas, dejamos todo lo prescindible y ahora con una mochila ligera empezamos la segunda parte del trayecto.

Vista desde el refugio de Mouflon del canal por el que se

inicia la segunda parte de la ascensión

Desde el refugio partimos dirección SE cruzando el río Assif n’Isougouane. Esta es la ruta habitual de ascensión, la conocida como Ikhibi Sur. Ascenderemos varías terrazas que en su parte plana nos permitirán tomar aliento de nuevo para finalmente llegar al Tizi n’Toubkal a 3.971 metros en dos horas y media desde el refugio.

En el collado podemos optar primero por desviarnos hacia la derecha y ascender a la cumbre el Toubkal Oeste (4.030 metros) en unos veinte minutos.

El macizo del Toubkal desde la zona del Timesguida

Nosotros debido al tute que ya llevamos, mucho haremos coronando el techo del Atlas. Nos encaramos hacia la izquierda del collado para afrontar la parte final de la ascensión. Una arista es el tramo final antes de ver a lo lejos el vértice metálico de la cima.

En total han sido 8 horas desde Imlil, salvando un desnivel de 2.427 metros. Ahora sólo nos queda el descenso hasta el refugio (2 horas), que emprendemos rápidamente después de un partido rápido de badmigton. Tenemos ganas de bajar porque el dolor de cabeza debido a la altitud empieza a ser molesto.

Siguiente jornada: ascensión al Timesguida (4.088m).

Más fotos de la ascensión

Taller de reparación de bicicletas, en la hora del desayuno

Cena en el albergue Lepiney en nuestra primera

noche en la población de Imlil

Ascendiendo por el Valle de Mizane. Las pesadas

mochilas son llevadas por una mula

Después de cargar durante una hora con todo el material,

aparecen los refugios en el fondo del valle

Superando una de las diversas palas en la ascensión

antes de llegar al Tizi -collado- n'Ougane

En la cima del Toubkal con el Timesguida,

el Ras-Ouanokrim y el Akioud al fondo

Iniciando el descenso tras coronar la cumbre

Satisfacción al lograr coronar en una sola jornada y tras

8 horas de ascensión, el Jbel Toubkal desde Imlil

Teide (3.718 m)

2007-08-01T21:00:00.175+02:00

Ascensión al Teide
13, 14 de diciembre 2008

Vía: Playa del Socorro, Collado de la Degollada, Montaña Blanca
Tiempo: 12 horas (hasta el Refugio de Altavista) + 2 horas (desde el refugio a la cima)
Desnivel: 3.200 m (primer día), 500 m (segundo día)
Altitud: 3.718 m
Dificultad: Alta (por el desnivel salvado y lo largo de la travesía)
Material: ropa de abrigo y abundante agua (4 litros)

El Teide, con sus 3.718 metros constituye la altura máxima de España. El volcán se encuentra en el centro de la isla y tuvo su última erupción durante la Edad Media, época en la que adoptó su actual fisonomía. Su vecino, el Pico Viejo derramó lava en el año 1.798 durante varios meses.

En el techo de España a 3.718 m desde la Playa de Socorro

La cumbre del volcán está formada por un cráter de 80 metros de diámetro y en ella podemos ver fumarolas de azufre, lo que confirma su actividad, digamos que permanece ‘dormido’ en un largo sueño.

Existen diversas formas de llegar a su cima, un teleférico y un permiso especial para llegar al cráter es la forma más fácil y cómoda de llegar a su techo. Los senderistas normalmente escogen una ruta que desde un parking situado al sur del Parque Nacional te lleva en unas 4 horas de ascensión hasta la cumbre.

El Roque Cinchado y el Teide la fondo

Nosotros escogimos una ruta algo más complicada y por ello mismo, más llena de alicientes, de incertidumbre, de paisajes cambiantes y de aventura. La ruta escogida nos pondrá a prueba por dos razones: por el largo recorrido a realizar, casi 12 horas de continuada ascensión, y por el enorme desnivel a salvar puesto que en un solo día pasamos de estar al nivel del mar a llegar a los 3.200 metros, con las consecuentes reacciones de nuestro organismo al cambio de altitud: nauseas y algún mareo, que por suerte se manifestaron de forma muy débil.

Playa del Socorro, 5:10 am (0 m)

Salimos de la Playa subiendo por el camino asfaltado y pasando entre campos de plataneros. Llegamos al cruce con la carretera C-820, tenemos que ir en dirección a Icod de los Vinos por la misma carretera durante unos metros.

Playa del Socorro, 5:10 am

Tomaremos el primer camino que sale a nuestra izquierda. Caminamos de nuevo entre plantaciones a veces con un fuerte desnivel. Desaparece el camino de tierra y llegamos a Tigaiga por camino asfaltado entrando por la calle La Cueva.

Tigaiga, 5:45 am (300 m)
En estos tramos iniciales hay que estar muy atento, pues debido a que transitamos por poblaciones es muy fácil equivocarse. Cruzamos una ancha calle para entrar en la población y al poco darnos de bruces con la Capilla de la Cruz. Aquí giramos a la izquierda caminando por la Calle Tigaiga (hemos de pensar que no es una población propiamente dicha, sino un barrio de Los Realejos).

Al poco aparecerá otra capilla, es la Capilla de la Cruz del Serradero. Tomamos la derecha subiendo por la Calle Camino de las Vueltas de Icod y al poco entramos en zona protegida. Estamos en el Camino Real y a tramos este aparece empedrado.

Llegamos a la carretera TF-221 y la seguimos por nuestra derecha durante 400 metros dirección El Lance y tomamos un sendero en el margen izquierdo, antes del km 33 y de llegar a la escultura de un guanche. El sendero sube fuerte y al poco entraremos en la población de El Lance (otro barrio de Los Realejos).

El Lance, 6:30 am, 550 m
Ya dentro de la población giramos inmediatamente a la izquierda ascendiendo por la Calle de El Lance. Dejamos la población atrás y a los 400 metros aproximadamente, justo cuando la carretera empieza a llanear, tomamos otra carretera hacia la izquierda que nos llevará hasta el Mirador de la Corona y sus antenas.

Empieza a amanecer en el Mirador de Corona, 6:30 am

Mirador de la Corona, 7:00 am, 780 m

Tras contemplar las vistas desde el mirador, seguimos ascendiendo entre campos de labor y dejando el asfalto para entrar en unas pistas sumamente resbaladizas. Caminamos hacia un segundo grupo de antenas siempre en sentido ascendente. Tras pasar por estas segundas antenas continuamos recto, dejando una pista a nuestra derecha.

A partir de aquí la abundancia de caminos nos puede llevar a una gran confusión. Una solución útil es que siempre hemos de tomar la pista que ascienda con más fuerza y en la mayoría de ocasiones la que parte siempre de nuestra izquierda. Otra información útil es que nunca debemos abandonar el borde del Valle de la Orotava, si algún camino se desvía en exceso no será la ruta correcta.

Continuamos ascendiendo paralelos a unas torres de media tensión.

Aparece de nuevo la Pista General, nosotros rectos y en fuerte subida y con el suelo extremadamente resbaladizo llegaremos a la Fuente de Pedro, último lugar para repostar agua.

Mirador de El Asomadero, 8:00 am, 1.070 m
A los pocos metros llegamos al mirador, lugar que aprovechamos para reponer fuerzas. Continuamos por un tramo de pista encementada y de nuevo por el ancho sendero en sentido ascendente.

Tras numerosas bifurcaciones con la pista general, llegamos a la Vereda de los Junquillos, posteriormente a la Pista Lolita, que dejaremos siguiendo hacia la izquierda y en subida (como siempre).

Nueva bifurcación, si seguimos recto vamos a la zona recreativa de Chanajiga, nosotros ascendemos y al poco giramos a la izquierda de nuevo.

Cruzando las nubes en la zona de la Corona Forestal

Más y más bifurcaciones, nosotros siempre ascendemos. En esta zona los pinos canarios han ganado todo el protagonismo del bosque y caminamos entre una zona arrasada por un incendio en el 2007. La niebla lo está invadiendo todo.

Llegamos a los restos de lo que debió ser una cabaña o similar, de la que sólo queda el esqueleto. Seguimos nuestra particular penitencia de continuada ascensión. Vemos una extraña capilla de apenas unos centímetros de altura a la derecha del camino, para al poco llegar a una zona con grandes claros boscosos. El Teide aparece ante nosotros con toda su enormidad.

Hemos dejado las nubes a nuestros pies y vemos a lo lejos y a nuestra derecha una pequeña casa. Nueva bifurcación, en esta, tomaremos el camino de la derecha en sentido descendente (una excepción) y seguiremos hacia la línea de pinos que marca el final de la Corona Forestal para llegar al Collado de la Degollada del Cedro.

Antes de llegar al Collado de la Degollada

Collado de la Degollada del Cedro, 12:00 am, 2.087 m

En el collado nos recibe una pequeña capilla blanca. De nuevo nos tomamos un tentempié. Desde esta posición tenemos ante nosotros el Teide con la Montaña Blanca a nuestra izquierda y ante nosotros la inacabable planicie desértica llamada el Llano de las Brujas. A nuestra derecha queda La Fortaleza.

Bajamos al Llano de las Brujas para continuar por una senda en dirección al collado que forman el Teide y la Montaña Blanca. El trayecto es precioso pero parece que nunca va a acabar, la Montaña Blanca parece que siempre está a la misma distancia. Imaginamos lo penoso que debe ser caminar en pleno verano por este extraño y fascinante paraje.

Pasadas dos horas y medía empezamos a ascender de forma muy suave la Montaña Blanca hasta que enlazamos con la pista que viene del parking. Ascendemos con grandes lazadas por la pista de tierra blanquecina y rodeados de los famosos Huevos del Teide, enormes bolas de lava que al rodar por las laderas de la montaña fueron adquiriendo cada vez más y más tamaño, como si de una bola de nieve se tratase, hasta detenerse en esta zona.

Recuperando el aliento en el Llano

Ascensión al Teide, 15:20 pm, 2.750 m

Se acaba la pista y a nuestra derecha sube un sendero entre un fantástico paisaje lunar y rodeados de rocas volcánicas. Con pequeñas lazadas el sendero va salvando el gran desnivel de este tramo que nos ha de llevar al Refugio de Altavista con la lengua fuera.

Refugio de Altavista, 17:10 pm, 3.270 m
El refugio se encuentra totalmente reformado y aunque no tiene servicio de comidas, existe una cocina donde prepararte la cena. Nos levantamos a las cinco de la mañana como casi todos los compañeros, para empezar a caminar con noche cerrada.

Refugio de Altavista, 5:30 am, 3.270 m
La noche es muy fría y se hace pesado caminar habiendo dormido poco, mal y con nauseas.

Bifurcación, seguimos a la izquierda, hacia la derecha iríamos hacia el Mirador de la Fortaleza. Ahora el sendero llanea un poco y pasamos al lado de las instalaciones del Teleférico. Superamos la cadena que corta el paso y entramos en el Sendero Telesforo Bravo. Sin el permiso pertinente no puedes acceder a este tramo final.

Cima del Teide, 7:00 am, 3.718 m
Un pútrido olor nos da la bienvenida, es el azufre que emana del cráter y que nos indica que hemos llegado a la cima. Hace un frío aterrador. Un grupo de excursionistas se han quedado unos metros antes de la cumbre para poder resguardarse del tremendo viento helado que azota y que lo llena todo de escarcha.

Los primeros rayos recortan nuestras siluetas

Tras una espera eterna, más por el frío que otra cosa, empiezan a verse los primeros rayos de sol despuntando por encima del mar de nubes. El cielo se tiñe de rojo y la luz se abre paso. Un espectáculo indescriptible, como indescriptible es el frío que nos atenaza y hiela nuestras ropas, cámaras, mochilas…

Sobre las nueve de la mañana emprendemos de nuevo la marcha hasta el refugio. Un rápido desayuno y desde Altavista hasta el parking de la C-821 en cuatro horas.

Nota: si pernoctas en el Refugio de Altavista, automáticamente te dan la autorización que te permitirá acceder al cráter, siempre sin salirse de las rutas marcadas. Si no es así, debes pedir la autorización en las oficinas del parque.

Más fotos de la ascensión

El húmedo Bosque de Chanajiga

Los claros del bosque nos indican que este finaliza

El Llano de las Brujas nos sirve para
recuperar algo de fuerzas

Ascendiendo por la Montaña Blanca,
atrás queda el anillo de nubes

Ascensión sin contemplaciones hacia el Refugio de Altavista

Segunda jornada, el objetivo de la cámara se nos
congela en la cima del Teide a 3.718 m - 7:00 am

Esperando la salida del sol con temperaturas bajo cero

El sol asoma por encima de un mar de nubes

Buscando el calor de los primeros rayos de sol.
La sombre del Teide se proyecta sobre las nubes

Las bajas temperaturas combinadas con el fuerte viento lo congelan todo

En pocos segundos se congela cualquier cosa

Bajando de la cima por el Sendero Telesforo Bravo

Restos de la helada de la noche

Nuestro amigo Miquel, que hemos conocido en el refugio

Dejando atrás la Montaña Blanca

Vistas del Pico Viejo

Vistas del Teide y los Roques de García

Aneto (3.404m)

2007-08-01T21:00:00.173+02:00

Ascensión al Aneto (o Nethou)
27 de septiembre 2008

Vía: Refugio de La Renclusa
Tiempo: 11 horas (ascensión 6 horas)
Dificultad: Alta (atención al hielo del glaciar y al Paso de Mahoma)
Desnivel: 1.265 m
Altitud: 3.404 m
Material: Crampones y piolet.

El Pico Aneto con sus 3.404 metros de altura es el techo del Pirineo. Compuesto de rocas graníticas y protegida su cima por el fácil aunque respetuoso Paso de Mahoma, su ascensión es todo un clásico y por ello su ruta es de las más transitadas de todo el Pirineo. El Parque Natural Posets-Maladeta protege sus valores naturales, alberga los glaciares más grandes del Pirineo y el mayor número de cumbres que superan los 3.000 metros. En la mayoría del parque predomina el paisaje de alta montaña.

Llegados a Benasque, continuamos por la carretera A-139 hasta que tomamos el desvío dirección Llanos del Hospital (Plan de l’Hospital).

Acercarnos hasta el parking de La Besurta con nuestro coche dependerá de la época del año en que estemos. En verano, desde los Llanos del Hospital la pista permanece cerrada y existe un servicio de autobuses que te lleva hasta La Besurta. Nosotros, al estar ya fuera de la temporada alta, vamos hasta el final de la pista y tras dejar el coche en la zona habilitada, iniciamos la subida hacia el refugio, al que llegamos en aproximadamente 30 minutos, dejando diversos senderos a nuestra izquierda que nos llevarían al Forau d’Aiguallut.

Pernoctamos en el refugio. Cabe destacar la enorme amabilidad y profesionalidad de los responsables de La Renclusa (2.140 m).

Los tres integrantes de la salida en el Refugio de la Renclusa

Desayunamos a las 6 de la mañana, algo cansados por que nos ha costado conciliar el sueño. Empezamos a caminar dirección SE con la noche cerrada y ayudados por los frontales vamos siguiendo una senda de tenues luces que van por delante. Durante la noche ha helado y el camino se hace pesado debido a que la mayoría de bloques graníticos tienen una ligera capa de escarcha y los resbalones son continuados lo que ralentiza mucho nuestro avance.

Ya con las primeras luces, superamos los primeros canales, siempre en dirección S, y en algo más de 2 horas llegamos hasta el Falso Portillón y posteriormente el Portillón Inferior (SE). Continuaremos ascendiendo hasta a los pies del Pico del Portillón Superior, ascendemos por su canal, hasta llegar a la Brecha del Portillón Superior (2.850 m, 3 horas). Desde aquí tenemos una espléndida panorámica del Aneto y su glaciar.

Atención a no confundirse y tomar la senda que conduce al Pico de la Maladeta (esa será otra ascensión).

Ascendiendo fuerte entre grandes y mojados bloques de piedras antes de los Portillones

Una fuerte y breve bajada por la brecha del Portillón Superior nos colocará a los pies de de la Crencha de los Portillones. Continuamos por su senda hasta que esta se vuelve perdedora, primero por los grandes bloques graníticos que nos interceden y luego por la aparición de los primeros hielos. La cumbre del Aneto aparece a veces despejada, a veces totalmente cubierta por las nubes.

Entrados ya en el Glaciar del Aneto y ataviados con nuestros crampones progresamos dirección SE, para seguir a los pies del Pico Coronas (dirección E) que nos llevará hasta el Collado del mismo nombre en suave ascensión (4:30 h), para afrontar el tramo final del glaciar que posee una considerable pendiente.

Nos quitamos los crampones y ya caminando por un pedregal, llegamos a la antesala de la cima, sólo nos quedará cruzar el Paso de Mahoma, un estrecho tramo de unos 40 metros de longitud con vertiginosas caídas a ambos lados, donde tendremos que usar las manos para progresar. Hay gente que coloca alguna cuerda pero se trata más de algo psicológico que práctico.

La cosa puede ser más complicada si hay nieve, hielo o simplemente está el Paso algo mojado.

Finalmente y tras 6 horas de ascensión, tocamos el cielo de los Pirineos.

Durante la mayor parte del trayecto y después de la niebla inicial de la mañana, los claros se han ido alternando con las nubes y lamentablemente al hacer la cima una espesa niebla cubre todo el macizo de la Maladeta, lo que nos impide disfrutar de sus vistas.

Más fotos de la ascensión

Dejamos la niebla a nuestros pies

Antes de bajar por el Portillón Superior, el Aneto nos espera al fondo

Comiendo en la Crencha de los Portillones, en manga corta y con buen tiempo

Un momento de descanso entre bloques, ahora el frío aprieta

Las Maladetas y el Aneto al fondo, donde la niebla empieza a ascender

Tramo final ya pasado el glaciar del Aneto

El Paso de Mahoma, con abundante niebla a nuestros pies que evita que veamos la gran caída al vacío

En la cima del Pico Aneto 3.404 metros

Camino de vuelta con el lago de la Renclusa al fondo

Taillón (3.146m)

2007-08-01T21:00:00.169+02:00

Ascensión al Taillón (o Punta Negra)
9 de agosto 2008

Vía: Cara Sur, por Sarradets y Brecha de Roldán (la cara norte es un cortado impresionante)
Tiempo: 5:30 horas (3:30 horas ascensión)
Desnivel: 920 m
Altitud: 3.146 m
Dificultad: Fácil
Material: Crampones y piolet (neveros perpetuos en la Brecha de Roldán).

La ascensión al Taillón es seguramente una de las más fáciles de todo el Pirineo, y en consecuencia una de las más transitadas. A su facilidad, se une el atractivo de la Brecha de Roldán, paso natural entre España y Francia, cargado de simbolismo y mitología. Una ascensión que si bien desde el lado español requiere salvar un desnivel de unos 1.800 metros, desde el lado francés apenas son 900 metros de tranquila y suave subida hasta la redondeada cumbre de la Punta Negra. Aún así, las vistas no decepcionan.

Entramos en Francia por el túnel de Bielsa para seguir dirección Lourdes, desde allí tomaremos la carretera D921 a Gavarnie. Llegados al pueblo subiremos hacia el puerto de Bujaruelo, pasando por la estación de esquí de Gavarnie, hasta un parking habilitado a un kilómetro antes del puerto.

Desde el parking vemos la cara norte del Taillón, muy escarpada y abrupta, que contrasta con la redondeada de la vertiente sur. Caminamos por la antigua carretera, ahora cortada por los numerosos desprendimientos hasta el puerto de Bujaruelo. La ascensión desde San Nicolás de Bujaruelo hasta el puerto son 2 horas y media que abría que añadir a nuestro recorrido, es por ello que la mayoría de gente elige el lado francés, más cómodo y fácil.

Acampada libre cerca de la zona de Gavarnie

Vamos ganando altura suavemente pasando por la base del Gabieto Norte y luego por la del mismo Taillón hasta la base del Pico Sarradets. En este tramo encontramos el sendero que sube directamente desde Gavarnie y se une a nuestro camino, ahora ascendente (E), entre una torrentera que se nutre directamente del glaciar del Taillón. En este tramo encontramos unas cadenas que nos ayudan en la progresión.

Unas lazadas de camino nos llevan al collado de Sarradets y desde aquí al refugio del mismo nombre, también conocido como refugio de la Brecha de Roldán (2.587 m, 1:40h). Las vistas sobre el Circo de Gavarnie, sus terrazas colgadas y su cascada nos dejan sin aliento. También vemos la impresionante hendidura de la Brecha de Roldán. Hacia ella nos dirigimos (SSO), ahora la pendiente es muy pronunciada (más de 30º) y habitualmente en este tramo se requiere el uso de crampones.

Cuenta la leyenda que el Caballero Roldán, sobrino de Carlomagno, huyendo de los ejércitos Sarracenos que lo habían derrotado en Roncesvalles, llegó herido de muerte al lugar, y queriendo morir en su amada Francia provocó el enorme corte en la roca con su famosa espada Durendal, para que además sus huestes pudieran escapar de la persecución sarracena. La zona es pródiga en mitos y leyendas que le confieren un carácter mágico al lugar.

Cruzamos la Brecha (2.805 m) y nos adentramos en territorio español. Giramos a la derecha y caminamos pegados a la pared, bordeando el farallón del Pico Bazillac y llegando a la Falsa Brecha. Rodeamos el Dedo del Taillón y desaparece el desnivel escarpado para dar paso a una cresta que en ascensión nos llevará por un sendero zigzagueante y con algún tramo ligeramente expuesto, hasta la cima del Taillón.

Desde esta privilegiada atalaya, podemos ver la hendidura del valle de Ordesa y Cotatuero, el Monte Perdido, el Vignemale, Gavarnie…

El regreso lo realizamos por el mismo camino.

Zona del Pico de Sarradets

El refugio de Sarradets con la Cascada de Gavarnie al fondo

La Brecha de Rolando y su glaciar desde la parte francesa

Romería de excursionistas en la brecha

Las efímeras flores alpinas crecen entre grietas,
protegidas así del frío y del viento

Vistas de la vertiente española, con el Casco del Marboré

El Dedo del Taillón, ya cerca de la cumbre

De izquierda a derecha: Marboré, Cilindro y Monte Perdido

En la cima del Taillón con el Vignemale a lo lejos, en la parte francesa

Foto de rigor, con la cresta final del Taillón y el Circo de Gavarnie al fondo

Amplias vistas de la zona francesa, con el Vignemale como cabeza visible

Cascada de Gavarnie, que recoge las aguas del Circo del mismo nombre

Neouvielle (3.091m)

2007-08-01T21:00:00.160+02:00

Ascensión al Néouvielle
28 de junio 2008

Vía: desde el lago d’Aubert
Tiempo: 5 horas (3 horas ascensión)
Desnivel: 980 m
Altitud: 3.091 m
Dificultad: Fácil (Iº en el tramo final)
Material: Crampones y piolet (nieves perpetuas)
Nota: durante los meses de julio y agosto no se permite el acceso a los vehículos privados de 9:30 a 18:00 horas. Existe un servicio de autobuses.

El macizo de Néouvielle es una reserva natural de composición granítica que se encuentra separada del eje central de la cordillera pirenaica, y debido a la comodidad de sus accesos, la zona se encuentra muy frecuentada. La ascensión transcurre por sus nieves perpetuas y por un privilegiado entorno.

Cruzamos el Pirineo desde España por el tunel de Bielsa y continuamos por la carretera D-118 hasta el pueblo de Aragnouet. En el siguiente pueblo, Fabian, nos desviaremos a la izquierda siguiendo la señalización que nos conducirá hasta el Parque Natural de Néouvielle.

Nos hospedamos en el refugio-hotel de Oredón, situado a orillas del lago del mismo nombre y desde nuestra entrada en Francia nos acompaña una espesa niebla que por suerte escampará totalmente al día siguiente, para dejarnos un día soleado. Desde el lago Oredón tomamos la carretera que nos llevará al parking que se encuentra entre los lagos d’Aumar y d’Aubert, donde dejaremos el coche. Junto a la presa del lago d’Aubert se permite pernoctar con tiendas.

La ascensión la iniciamos desde la misma presa del lago d’Aubert (2.110m), para seguidamente ascender en diagonal hacia la derecha, teniendo siempre como referencia a lo lejos el Ramougn (3.011m).

Dejamos a nuestra izquierda la senda que nos llevaría al lago Cap de Long y continuamos por una zona herbosa. Giramos en dirección N y nos aproximamos al contrafuerte del Ramougn que superamos por la Brecha de Barris (2.440m). Estamos al otro lado de las estribaciones del Ramougn e iniciamos una corta bajada por un caos de rocas. Aunque estamos en verano, en esta zona abunda la nieve, por lo que nos ponemos los crampones.

Ahora tomamos dirección Oeste con otra referencia al fondo, la Brecha de Chausenque. Ya al pie de la brecha y tras superar el contrafuerte del Néouvielle, el itinerario gira a la izquierda para entrar en un pequeño circo glaciar y acercarse a la parte final de la ascensión que es la que posee más inclinación.

Ya a los pies del último tramo nos quitamos los crampones para trepar fácilmente por una corta chimenea hasta la cumbre del Néouvielle o Pico d’Aubert. Desde su cima podemos observar el Ramougn, el Midi de Bigorre, el Vignemale, el macizo del Monte Perdido o incluso la Brecha de Rolando.

La vuelta la realizamos por el mismo recorrido para finalizar con un chapuzón en las frías aguas del Lago d’Aubert.

Las azules aguas del Lago Aubert y su presa

Aparecen los primeras 'nieves viejas'

A finales de Junio el sol aprieta de lo lindo

Superada la Brecha de Barris, la nieve aparece por doquier

Encarando la parte final de la ascensión.

Al fondo el Neouvielle

Tramo final de la ascensión, con un grado de
inclinación muy elevado

En la cima del Neouvielle tras tres horas de ascensión

Espectaculares vistas desde la cima, con un tiempo espléndido

Pedraforca-dic (2.488m)

2007-08-01T21:00:00.144+02:00

Ascensión al Pedraforca
8 de diciembre de 2007

Vía: clásica (Coll de Verdet y tartera)
Tiempo: 6 h (3:30 h de ascensión)
Desnivel: 967 m
Altitud: 2.488 m
Dificultad: media (atención a la tartera)

El Pedraforca es una de las montañas más emblemáticas de Cataluña debido a su espectacular paisaje calcáreo y a la forma particular de cima, con dos picos y una enorme tartera que los une. El pico de más altura es el Pollegó Superior (2.498 m) situado a la derecha de la ‘Enforcadura’ y tapado por el Pico del Calderer (2.493 m), a la izquierda vemos el Pollegó Inferior (2.436 m). Es la forma de U de esta formación la que le da el nombre: ‘pedra’ (piedra) y ‘forca’ (horquilla en catalán).

El macizo se formó hace unos 25 millones de años y la zona central del pico, compuesta de materiales más débiles, no aguantaron la erosión derrumbándose y formando dos tarteras una hacia el pueblo de Gòsol y otra en sentido opuesto que es la que descenderemos.

El camino lo iniciamos en el refugio de Lluís Estasen, donde llegamos la noche anterior y nos hospedaremos durante el fin de semana. Pernocta: 13 euros, desayuno: 5,50 euros y cena: 15 euros.

La excursión se puede iniciar también desde el Mirador del Gresolet (con un pequeño parking y unas vistas espectaculares). Unos 50 metros antes del mirador parte un sendero (PR-123) que en 15 minutos nos llevará al refugio.

Una vez en el refugio (Jaça dels Prats), seguimos por el camino marcado como PR, hacia el oeste. El camino va planeando paralelo por encima de la pista PR-124. Al poco y sin ninguna dificultad cruzamos el Canal de Riambau. Le seguirá el barranco del Canal del Verdet y es entonces cuando empieza una fuerte subida hasta la Balma de la Rua Gran, seguiremos por una zona boscosa i finalmente una nueva fuerte subida nos dejará en el Coll del Verdet.

Aquí dejaremos el PR-123 (2.224 m) para continuar siguiendo unas marcas amarillas que marcan el itinerario final. En este tramo es donde hay que mirar bien donde se ponen los pies y las manos, para no llevarse un susto. Este paso es muy complicado realizarlo si hay nieve, hielo o simplemente se encuentra mojado. Delante nuestro podemos ver la enorme caída de la cara norte del Pedraforca.

Primero llegamos al Cim Nord (2.428 m), continuando por la arista rocosa, llegaremos en unos minutos a nuestro destino, el Pollegó Superior (2.498 m). Hemos sido premiados además con un día totalmente despejado y las vistas desde el Pollegó son inmejorables: Pirineo, Montserrat…

Desde el Pollegó Superior iniciamos la bajada que nos llevará hasta la Enforcadura, desde donde se inicia la espectacular bajada por la Tartera. Volvemos a estar en la senda del PR-123 que nos devolverá al refugio a través de un suave camino.

En el refugio ya solo nos queda comentar la jugada con toda la gente que hemos conocido en la subida y que ha hecho más agradable sin duda la ascensión.

Mención aparte merecen los problemas de un integrante de la excursión con la suela de sus botas, que se despegaron a los pocos metros de iniciar la marcha. Aún así que sería de estas salidas sin estos ‘agradables’ contratiempos.

Sendero aéreo en la zona de la Bauma de la Rua Gran

La bruma matinal se resiste a levantarse

Llegados al Collado del Verdet, el viento arrecia

Empieza la zona de trepada en dirección hacia le Pico Norte

En esta zona hay que estar atentos a posibles resbalones
y caídas de piedras sueltas

Vistas de la impresionante pared del Pollegó Superior

Problemas con el calzado.
¡Estas botas necesitan un remiendo!

En la cumbre del Pollegó Superior (2.498 metros)

Vistas de la tartera de bajada, con La Enforcadura
al final de ésta

Satisfacción del Olivares tras su particular reto cumplido

De vuelta al refugio Lluís Estasen con los deberes hechos

Pedraforca-febr (2.488m)

2007-08-01T21:00:00.140+02:00

Ascensión al Pedraforca
25 de febrero 2007

Vía: Subida y bajada por la tartera
Tiempo: 6 h (3:30' ascensión)
Dificultad: Media
Desnivel: 967m
Altitud: 2.488m
Material: Crampones y piolet (en invierno)

El sábado amanece nublado y amenazando lluvia en cualquier momento. Durante el desayuno empiezan a caer las primeras gotas que no nos abandonaran durante todo el día. Ante tal panorama decidimos aplazar la ascensión al Pedraforca esperando a que mejore el tiempo el domingo.

Hacemos una excursión ligerita y bien pertrechados para combatir la persistente lluvia. Llegada ya la hora de la cena, y con la bajada de las temperaturas, la lluvia se convierte en nieve. Así seguirá toda la noche.

El domingo una capa blanca cubre todo el pueblo y aunque ya no nieva tanto a la hora del desayuno la mayoría de gente de la expedición deciden cambiar de ruta e ir a visitar las Fuentes del Llobregat.

Pedro y yo, viendo que parece que el día empieza a clarear, decidimos probar suerte en la ascensión al Pedraforca.

Desde Saldes, llegamos al Mirador de Gresolet, donde acaba la pista asfaltada, para seguir un tramo y empezar la subida hacia el Refugio de Lluis Estasen (15 min). La nieve es abundante y después de hablar con el guarda del refugio, este nos recomienda que hagamos la subida y bajada íntegramente por la tartera, pues el Coll del Verdet se muestra muy peligroso con nieve o hielo. Somos los únicos que vamos a intentar la ascensión y el hecho de que no hayan marcas en la nieve nos complica la tarea. Además nos recomienda que evitemos la parte izquierda de la tartera, pues es esa zona la que presenta el mayor peligro de aludes.

Cuando queremos darnos cuenta, ya nos hemos metido de lleno en la tartera y por la parte izquierda. La subida con gran cantidad de nieve se hace muy pesada y decidimos ponernos los crampones para más seguridad.

Tras la dura ascensión, llegamos a la Enforcadura y es aquí donde decidimos regresar, pues una tremenda niebla lo llena todo y no somos capaces de vernos los pies. En estas condiciones la parte final de la ascensión es muy peligrosa.

La vuelta la realizamos por la misma tartera, aunque esta vez por la derecha para evitar la zona de aludes. Es entonces cuando el sol empieza a hacer acto de presencia.

Lo volveremos a intentar en otra ocasión.

La excursión del sábado transcurrirá todo el día
bajo una persistente lluvia

El domingo amanece muy complicado y amenzando lluvia.
Ha nevado durante toda la noche.

El refugio de Lluís Estasen cubierto de nieve caída
durante la noche

Iniciamos la ascensión con crampones, confiando en que
el tiempo no empeore

No hay trazas que seguir, por lo que vamos abriendo
camino con cuidado

Ascendiendo por la tartera, al fondo se divisa a duras
a duras penas 'La Enforcadura'

Una vez llegados a 'La Enforcadura' decidimos abandonar
debido a la abundante niebla

Volviendo al refugio por la zona del Tarter

Una vez abajo comprobamos como la niebla ha desaparecido.

Tuc de Mulleres (3.010m)

2007-08-01T21:00:00.115+02:00

Tuc de Mulleres (Molières/Mulleres)
19 de junio de 2006

Vía: Valle de Mulleres
Tiempo: 8 h (ida y vuelta)
Desnivel: 1.400 m
Altitud: 3.010m
Dificultad: media (atención a los neveros)
Material: crampones y piolet (en invierno)

El Tuc de Mulleres, también llamado Tuc de Molières o de Mulieres, es uno de los tres miles del Pirineo de más fácil ascensión. Situado en la divisoria entre Cataluña y Aragón la ascensión transcurre por un impresionante valle granítico salpicado de lagos.

Iniciamos la ascensión desde el refugio de Espitau de Vielha - Hospital de Viella (1.626), situado en la boca sur del túnel de Vielha. Desde el refugio el camino planea por el Valle de Mulleres entre pastos.

Dejamos a nuestra derecha el sendero que asciende en dirección al Puerto de Viella y nuestro camino ahora se a convertido también en un bonito sendero que va ganando altura paralelo al barranco de Mulleres.

Llegamos al Plan (llano) de la Rasa, dejando a nuestras espaldas un bosque de hayas y una cascada. Estamos en una zona de caprichosos meandros.

Continuaremos hasta la Pleta de Mulleres (1.855 m) y posteriormente al Gran Pla de Mulleres, una gran esplanada granítica donde tendremos que estar atentos a los hitos hechos con piedras para seguir el camino. Delante nuestro tenemos el circo de Molieres con su cascada.

El tiempo está algo revuelto y una tormenta repentina nos sorprende. Por suerte tenemos muy cerca el refugio de Molieres. Una estructura metálica que nos da cobijo. La tormenta solo dura escasos 10 minutos, pero con una fuerza inusitada.

Retomamos el camino por una zona de bloques y llegamos al Lago Inferior (2:30 h). En esta zona abundan ya las zonas heladas. Superamos el Gran Lago de Mulleres y la parte más aérea de la subida nos dejará en las puertas del Tuc.

Nos quedará la parte más complicada de la ascensión, el pasar por los restos helados de un nevero que se resiste a desaparecer y que nos dará un buen susto, pues uno de los acompañantes resbalará hasta dar con sus huesos en las cortantes rocas del final del nevero.

Superado el susto, una pequeña trepada sin dificultad nos conducirá hasta la cresta final (grado I) en cuatro horas.

Desde la cumbre podemos contemplar todo el macizo de la Maladeta y el Aneto, los Besiberris, el Ballibierna...

Vistas del Tuc de Mulleres desde la zona de

Espitau 'Hospital' de Vielha

Cascada cerca de la zona de la Pleta Naua

Superando una pesada zona de grandes bloques

Zona de los Lagos de Mulleres

Al fondo el Tuc de Mulleres, con una niebla

que iría levantando a lo largo de la mañana

El Valle de Mulleres al fondo con sus 'Estanys' o lagos

Ascendiendo por la tartera final en el Coll de Mulleres

Tramo final de la ascensión, con el nevero

que nos daría un buen susto

En la cumbre de mi primer 3.000 con los integrantes

del grupo Xino-Xano de Tarragona

Monte Perdido (3.355m)

2007-08-01T21:00:00.113+02:00

Ascensión a Monte Perdido

19 de agosto 2006

Vía: Pradera de Ordesa, refugio de Góriz (vía clásica)
Tiempo: 9:30 h (2 jornadas)
Desnivel: 2.055 m
Altitud: 3.355 m
Dificultad: Media (atención a la escupidera)
Material: Crampones y piolet

El Monte Perdido forma junto con el Cilindro (del Marboré) y el Soum de Ramond (o Pico Añisclo), las Tres Sorores (las tres hermanas), según cuenta una de las muchas leyendas, fueron tres hermanas que huyendo de los ataques godos se intentaron refugiar en las montañas para no caer en sus manos y fueron sepultadas por las nieves formando estas tres emblemáticas cumbres.

El Monte Perdido es la tercera montaña más alta del Pirineo, después del Aneto y el Posets y es el macizo calcáreo más alto de toda Europa. Su nombre se debe a los franceses, puesto que si desde la vertiente española el pico es perfectamente visible, siempre acompañado de sus 'dos hermanas', desde la vertiente francesa permanece oculto a la vista.

Sobre las 11 de la mañana llegamos a Torla (1.032 m), donde dejamos los coches en el aparcamiento, para subir hasta la Pradera de Ordesa con el autobús del parque (es el único medio permitido durante los meses de verano que son los más concurridos).

Una vez en la Pradera, seguimos el camino paralelo al Río Araza hasta la Cola de Caballo (2h 30'). Desde aquí subimos por las Clavijas de Soaso hasta el Refugio de Góriz en 2 horas más (2.190 m). Aquí pasaremos la noche. Cena: 12 eur, pernocta: 12 eur y desayuno: 3,5 eur.

Tramo inicial del ascenso por el Circo de Soaso

Nos levantamos a las 06:30 y después del frugal desayuno emprendemos la marcha. El día amanece muy nublado y ha llovido, e incluso granizado, toda la noche. Una noche de perros para los campistas ubicados alrededor del refugio. La lluvia caída a esta altura se ha convertido en nieve a cotas más altas, lo que dificultará sin duda la ascensión.

Desde Góriz cogemos una senda ascendente dirección NE. A medida que ascendemos la nieve en el suelo se vuelve cada vez más frecuente, hasta el punto de convertir un paso normalmente fácil en algo que resulta sumamente resbaladizo y peligroso. Es aquí donde de los 5 componentes de la excursión 3 de ellos deciden dar marcha atrás. Tras el difícil paso, llegamos al Lago Helado (2.980 m), donde giramos en dirección SE. Nos colocamos los crampones, pues la nieve y el hielo son dueños absolutos de la montaña en pleno agosto y hay que evitar todo riesgo innecesario.

Tras conversar con dos montañeros, ellos deciden dar media vuelta y nosotros miramos la forma más fácil de atacar finalmente la ascensión. Decidimos hacerlo por la cresta derecha, para luego entrar en la canal y ya en fuerte subida hacer la cumbre (3.355 m). La abundante nieve nos facilita la parte final de la ascensión. Hemos superado la famosa escupidera, que ostenta un gran número de muertes por resbalones inesperados. Lamentablemente las vistas no son muy buenas, debido a la abundante niebla.

La bajada a diferencia de la subida la haremos toda por la canal. Hemos tardado aproximadamente unas 8 horas en llegar a la cima y volver al refugio. La abundante nieve y hielo ha hecho que el camino sea de lo más complicado y lento. Hemos coronado la tercera montaña más alta del Pirineo.

Cascada de la Cola de Caballo al final del Valle de Ordesa

Foto de rigor con los cinco integrantes de la ascensión

Vistas lejanas de la Brecha de Rolando

Superando las Clavijas de Soaso, siguiendo la ruta del GR-11

Pasadas las Clavijas, el valle se abre a nuestros pies

con el Río Araza en el fondo

Durante la noche una importante nevada ha hecho que el camino se

vuelva muy peligroso. Es Agosto pero el tiempo siempre es caprichoso

Las nubes no dejan ver nuestro destino

Es nuestra primera experiencia con crampones y piolet,

nos aventuramos sin saber muy bien donde vamos

La niebla no nos ayuda en nuestra ascensión

Un claro momentáneo en el cielo nos permite ver la cima

de forma muy esquiva

Hemos dejado la cresta para entrar en el canal. Es el

tramo final de la ascensión

En la cumbre coincidimos con otros intrépidos que se

han atrevido a subir en estas condiciones

20/08/06

Después de la ascensión del día anterior, decidimos tomarnos el día con más calma. Nos despedimos de nuestros compañeros de excursión, que inician el regreso hacia la Pradera. Nosotros hoy nos acercaremos desde el refugio dirección E, por la senda del Collado Superior de Góriz, siguiendo el GR-11 hasta la Punta de las Olas (3.002 m), que no conseguimos subir pues la senda no está muy bien marcada y no logramos dar con ella. Continuamos por el valle hasta tener una espectacular vista del cortado que ha provocado el Cañón de Añisclo.

Un día de lo más relajado.

La vuelta la realizaremos por la Pradera de Ordesa.

Vistas del impresionante corte del Cañon de Añisclo

Cascada en la zona de la Punta de Olas

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2007-08-01T20:59:00.000+02:00

Mirador de la Pena (Poblet)

2007-08-01T17:24:00.006+02:00

De Montblanc al Mirador de La Pena
Bosques de Poblet, montañas de Prades (Tarragona)

Tiempo: 8:00 h
Desnivel: 980 m
Dificultad: media

Excursión que desde la población medieval de Montblanc nos llevará a Les Masies y los alrededores del monasterio cisterciense de Poblet y que transcurre por los espléndidos bosques de las montañas de Prades.

El punto culminante del trayecto será el Mirador de la Pena, que en un día claro nos dejará ver los Pirineos.

- Desde el Bulevar de Santa Anna en Montblanc, iniciamos el camino tomando el GR 171-175. Vamos en dirección Oeste.
- El camino, en ascensión, se torna sendero y está marcado como Ruta del Císter.
- Ermita de Sant Joan de la Muntanya. A partir de aquí el camino es mayoritariamente en descenso.
- Enlazamos con una pista que tomamos hacia la derecha en bajada. Seguimos las marcas del GR.
- Ermita de la Trinitat.
- Volvemos al GR, fuerte ascensión hasta el Coll (Collado) de les Vinyes. A nuestra derecha vemos un enorme cortafuegos.
- Iniciamos una pronunciada bajada (dirección NO), llegamos a una casa en ruinas y al poco a nuestra derecha aparece el Mas del Menatxo.
- Bifurcación del GR, giramos hacia la izquierda para llegar a Les Masies.
- Vamos en subida por la carretera asfaltada.
- En una curva cerrada de la carretera tomamos una pista forestal por nuestra izquierda.
- En el primer giro fuerte del camino dejamos la pista para seguir por el sendero que va paralelo al Barranco de Sant Bernat, coincidiendo con el GR 171-4.
- Cantera de l’Escolta, ya en desuso.
- Ahora caminamos entre encinas y pinos. Llegamos a la Plaza de la Llibertat y al poco pasamos junto a una antigua carbonera.
- Continuamos por el GR, hasta enlazar con la pista forestal.
- Nos desviamos por un pequeño sendero que sube fuerte. Por unas pequeñas escaleras llegamos al pozo de hielo (Pou de Gel). Volvemos a estar de nuevo en la pista.
- Llegamos al Chalet Forestal de la Pena.
- Continuando y a nuestra derecha daremos con la Font del Deport.
- Seguimos la pista forestal y en unos metros tomamos la senda que nos llevará en fuerte subida hasta el Mirador de la Pena, con magníficas vistas (10 minutos desde la fuente).
- Bajamos del mirador por el mismo sendero y volvemos a pasar por la Font del Deport, ahora continuaremos por la pista en dirección Este. Una cadena evita que pasen coches.
- En 5 minutos dejamos un sendero a nuestra izquierda y a los 10 minutos tomamos un atajo que nos evita hacer una gran lazada por la pista.
- Siguiendo la pista llegaremos de nuevo al GR 175. Solo nos quedará seguirlo de nuevo para llegar a Montblanc.

(Desayunando en la Ermita de Sant Joan de la Muntanya)

(El monasterio cisterciense de Poblet)

(Pinos arrancados de cuajo tras los vendales de principios de año)

(En la zona de la Cantera de l'Escolta)

(El Pozo de Hielo, que servía para acumularlo en invierno y su posterior uso en primavera y verano)

(Vistas desde el Mirador de la Pena, el Chalet Forestal en primer término)

(Brokeback Mountain 2 en el Mirador...sin palabras!!)

(camino de vuelta hacia la Ermita de Sant Joan de la Muntanya)

(superando los obstáculos)

Raquetas en l'Estany Negre (Aigüestortes)

2007-08-01T17:24:00.005+02:00

Raquetas en l’Estany Negre (PN Aigüestortes i Sant Maurici)
14 y 15 de marzo 2009

Tiempo:
• Primer día: 6 horas
(Caldes de Boí - Embalse de Cavallers - refugio Joan Ventosa)
• Segundo día: 9 horas
(refugio Joan Ventosa - Estany de Monges - Caldes de Boí)
Dificultad: Media (sin nieve no representa dificultad alguna)
Desnivel:
• Primer día: 745 m
• Segundo día: 430 m
Material: Raquetas

Una de las principales características del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici son los más de 200 lagos o estanys que lo pueblan por doquier. Como contrapunto a estas tranquilas y remansadas aguas, emergen picos y macizos que superan los 3.000 metros como los Besiberris o la Sierra de Tumeneia, lugar que será nuestro destino.

La zona más famosa del parque corresponde a la zona de Aigüestortes donde los meandros caprichosos configuran y dan personalidad al valle. Cascadas, turberas, frondosos bosques de pino negro y los riscos de los Encantats son los principales actores de esta gran obra de la naturaleza.

Para acceder al parque, una vez llegados a Pont de Suert, dejaremos la N-230 para tomar la L-500 en dirección a Barruera y continuaremos hasta el final de la carretera para llegar a la población de Caldes de Boí y sus aguas termales que brotan a 1.500 metros de altitud.

(en la presa de Cavallers, después de una hora de camino desde Caldes de Boí)

Primer día

Nuestra intención de llegar hasta la base de la presa de Cavallers se desvanece rápidamente, ya que la carretera que lleva hasta la base de la presa está cerrada por la nieve y el hielo acumulados en ella. El camino desde Caldes hasta el embalse nos llevará una hora de trayecto que no habíamos calculado.

Inicialmente vamos por la carretera asfaltada hasta el punto de información, donde nos desviaremos a la derecha para continuar por una senda que va paralela al río La Noguera de Tor y por la Plana Ciega primero y por el Planell de Remordi después. La carretera nos conduciría al mismo punto, pero dando mucho más rodeo y con la incomodidad de caminar sobre asfalto.

Llegados a la presa de Cavallers (1 hora), tomamos el sendero que la bordea por la derecha. Tenemos que ir con mucho cuidado, pues la nieve en el camino se hace cada vez más abundante y un resbalón podría ser fatal por el gran desnivel que tenemos a nuestros pies, por lo que decidimos buscar un lugar cómodo y poco expuesto para colocarnos las raquetas.

(al bajar el nivel del embalse, la considerable capa de hielo pierde el sustento y se desquebraja)

Superado el embalse llegamos al Pletiu de l’Obaga. Lo normal hubiera sido emplear media hora en superar el embalse, nosotros hemos tardado el doble debido a la nieve acumulada. Durante todo el fin de semana veremos como ninguno de los tiempos del trayecto se cumplirán y los retrasos serán considerables.

Nos dirigimos ahora el Estany Negre por el Barranco de les Llastres, superando una pendiente donde la nieve se nos traga continuamente. El avance es tortuoso y lento, tanto que nuestra idea inicial de llegar hasta el Refugio de la Restanca queda del todo descartado y decidimos ser prudentes y quedarnos a dormir en el Refugio Joan Ventosa i Calvell. Habíamos calculado que desde el Embalse de Cavallers hasta el Refugio de Joan Ventosa tardaríamos una hora y media y hemos empleado mucho más del doble.

(el refugio de Joan Ventosa i Calvell será nuestra parada y fonda, descartando ir hasta el refugio de la Restanca)

La noche la compartiremos con más excursionistas que no salen de su asombro por la cantidad de nieve que nos rodea y que incluso hace que la entrada al refugio no guardado haya tenido que ser excavada retirando grandes cantidades de nieve para dar con la puerta.

Segundo día

Hemos dormido realmente muy cómodos a pesar de las bajas temperaturas y de la humedad del interior de la habitación. Después de un frugal almuerzo y de ver como los primeros rayos se sol iluminan las cumbres de los Besiberris con el típico color rosado, nos ponemos en marcha con la intención de coronar un fácil y asequible pico, el Tuc de Monges de 2.699 metros, rebajando las espectativas que traíamos inicialmente de intentar ascender al Montardo.

(amanece en el refugio y los primeros rayos de sol tiñen de rosa los Besiberris)

Dejamos el refugio en dirección a l’Estany de Travessani que bordeamos por la izquierda. Continuamos dirección N hacia el Estany de Monges, el de mayor extensión de toda la cuenca. Llegados a este vemos la cima nevada del Tuc e iniciamos la ascensión hacia una cumbre que no parece muy lejana.

Pero nada más lejos de la realidad, continuamente nos hundimos hasta la cintura aún llevando raquetas y en varías ocasiones quedamos hundidos y con las piernas suspendidas en ninguna parte. En una de estas y al intentar sacar una pierna que ha quedado atrapada entre la nieve y unas rocas la raqueta se rompe.

La rotura de dicha raqueta de mi pie izquierdo marcará el fin de nuestra aventura. El Tuc de Monges, un pico asequible y fácil se ha convertido en algo inalcanzable debido al peligroso manto blanco que cubre y protege su cima.

Un pequeño cordino será nuestra salvación, pues atándolo alrededor de la bota y de la raqueta me permitirá continuar caminando por la nieve de forma más o menos cómoda.

(ascendiendo con raquetas en dirección hacia el Estany de Monges)

Ahora solo nos queda re-hacer el camino hasta el Refugio de Joan Ventosa i Calvell y el Estany Negre, para continuar hasta el embalse de Cavallers y de aquí al coche.

No hemos conseguido nuestro propósito, hemos acabado destrozados por el cansancio, pero ha valido la pena la experiencia, puesto que hemos visto paisajes de una luz cegadora, montañas cercanas pero inalcanzables, hemos disfrutado del calor de un pequeño refugio y hemos aprendido a no menospreciar la montaña.

La Primavera llegará, derretirá de forma lenta la nieve y ésta desaparecerá, y las montañas allí seguirán, ya despojadas de su blanca protección y mostrándose más amables para compartir sus secretos.

MÁS FOTOS DE LA EXCURSIÓN

(superando el Pletiu de l'Obaga)

(vistas de Les Agulles de Travessani llegando al refugio)

(la luna se resiste a desaparecer en el segundo día)

(el Lago de Monges se confunde con un desierto blanco)

(iniciando el de regreso después de dos días de infructuoso camino sobre la nieve)

Fraguerau-Grau de l'Egua (Montsant)

2007-08-01T17:24:00.004+02:00

Sierra del Montsant (Tarragona)
19/10/088

Tiempo: 7 h
Dificultad: Media (el Grau de l’Euga es muy aéreo)
Desnivel: 600 m

La espiritualidad ha marcado profundamente la Sierra del Montsant desde la Edad Media, fruto de ello son las numerosas ermitas y cuevas que servían de morada a los ermitaños. Nuestro recorrido nos llevará a la ermita más antigua de la montaña santa, la de Sant Bartomeu de Fraguerau. El itinerario transcurre por un paraje donde el silencio, la soledad y la quietud conviven con las formas caprichosas de las rocas. Una excursión en la que disfrutaremos de los contrastes de la ladera norte del Montsant.

- Llegados a Ulldemolins tomamos un camino asfaltado, vamos dirección ‘Ermites’.
- Bifurcación, a la izquierda se encuentra la ermita de Santa Magdalena, nosotros seguimos dirección Sant Antoni, donde dejaremos los coches. La ruta coincide con el GR 65-5.
- Tomamos la pista forestal hacia el oeste (GR 65-5) en dirección a la Fuente de la Gleva.
- El camino se torna sendero.
- Llegamos a las Cadolles Fondes y el Toll de la Mula, pozas que el río Montsant ha excavado pacientemente y lugar ideal para darse un chapuzón en verano (varios senderos salen desde la derecha para encontrarse con el río).
- Seguimos su curso, dejando primero a nuestra izquierda el sendero de la Punta dels Pins Carrassers y seguidamente a la derecha el del Racó de la Pastera.
- Bifurcación, tomamos el camino de la derecha en descenso (GR).
- Durante este tramo podemos observar las curiosas formas de las rocas y buscar similitudes, algunas son muy evidentes.

(Las caprichosas formas del inicio del recorrido paralelo al Río Montsant)

- Puente colgante, cruzamos el río Montsant sin dejar las marcas del GR.
- Remontamos el barranco de Sant Bartomeu hasta llegar a la ermita del mismo nombre (1:30 h) Este lugar ha sido remanso de paz durante más de 8 siglos, solo habitado por algún ermitaño. Ya en la década de los 70 se restauró el edificio y como dato curioso, decir que la campana de la espadaña está realizada con restos de una bomba de la Guerra Civil.
- Otra curiosidad son Les Bassetes, pequeñas pozas que el continuo gotear del techo ha ido horadando durante años.

(Llegados a Sant Bartomeu no nos hemos de perder Les Basetes)

- Ascendemos por el GR 65-5 y poco a poco el barranco se va abriendo, justo en la zona que durante el año 1994 sufrió un importante incendio. Todavía se pueden apreciar las terrazas utilizadas en el cultivo.
- Carretera C-242, izquierda, seguimos unos 600 metros hasta las ruinas de la Venta de la Serra de la Llena, donde abandonaremos el GR 65-5 y tomaremos la pista que parte a la izquierda (2:10 h).
- Trifurcación, tomamos la izquierda.
- Trifurcación, tomamos la pista poco marcada de la izquierda que muy rápidamente se transforma en sendero. Es importante no perder los hitos de piedras.
- Ahora llanearemos durante un buen tramo, estamos en el Colldemònecs, dirección a la Punta de Mònecs. Desde esta privilegiada atalaya y si el tiempo nos acompaña podemos ver el Montcaro, el Ebro o la central nuclear de Ascó, algo más cerca el pantano de Margalef.
- Grau de l’Euga, este es el tramo más aéreo. Tendremos algún paso que requerirá usar las manos y tramos de fuerte pendiente. En todo momento divisaremos el Mas de Soleràs en el fondo del valle.
- Llegados al fondo del mismo caminamos paralelos al río Montsant, remontando su curso.
- Cruzamos el río y llegamos a una explanada con palo indicador. Vamos dirección Ulldemolins, tendremos que trepar por la roca para iniciar el camino.
- Siguiendo el sendero llegaremos de nuevo al puente colgante sobre el río Montsant, que atravesamos por la mañana. Desde aquí volveremos sobre nuestros pasos hasta la Ermita de Sant Antoni.

(Espectaculares formas de las rocas nos acompañarán durante todo nuestro recorrido)

(Les Basetes con su cristalina agua)

(La Ermita de Sant Bartomeu y el recoleto lugar que la rodea)

(Punta dels Mònecs, al fondo del valle se adivina el Mas Toribio)

(Tramo colgado antes de iniciar la bajada por el Coll de l'Euga)

(Vistas de la zona del Aguabarreig con Els Ventadors al fondo)

(A medio camino en el fuerte descenso del Coll de l'Euga)

Forau d'Aiguallut (Posets-Maladeta)

2007-08-01T17:24:00.003+02:00

28/09/08
(Desde el Refugio de La Renclusa)
PN Posets-Maladeta (Huesca)

Tiempo: 2:30 h
Dificultad: Baja
Desnivel: 380 m
Realización: 28/09/08

Después de coronar el Pico Aneto y sus 3.404 metros de altura, hoy nos proponemos hacer un recorrido de lo más tranquilo, que además nos llevará hasta el parking de La Besurta, lugar donde dejamos el coche hace dos días.

Desde el refugio de La Renclusa (2.140 m) salimos en dirección E y encaramos rápidamente el Collado de la Renclusa. La senda asciende de forma continuada y aproximadamente en media hora llegaremos al collado (2.270 m). A nuestra derecha tenemos el Pico de la Renclusa.

Emprendemos la bajada entre numerosos pinos negros, algunas marmotas, y viendo en el fondo del valle el Plan d’Aiguallut. Este es el conocido como camino de Antonio.

(Vistas del Plan d'Aiguallut y sus meandros caprichosos)

Durante la bajada vemos como el riachuelo desaparece ante nosotros para volver a aparecer algo más abajo. Decidimos bajar al fondo del cauce para ver más de cerca el fenómeno y descubrimos una cavidad que nos invita a entrar.

Ataviados solamente con nuestros frontales, salvamos el desnivel inicial y nos adentramos en una estrecha cavidad de considerable altura que finaliza en una gran cascada subterránea.

(Haciendo de improvisados espeleólogos, vamos avanzando por la cavidad en oposición para no mojarnos los pies)

Después de la pequeña aventura espeleológica, continuamos hasta los Llanos de Aiguallut que rodeamos saltando en varias ocasiones los múltiples meandros que convierten el Plan en un laberinto.

Desde la Cascada de l’Aigüeta de Barrancs tenemos una magnífica vista del Aneto y las Maladetas, salimos del Llano en dirección a la Cascada d’Aiguallut.

Tomamos la senda que baja por su derecha hasta el Forau d’Aiguallut. Este es el fenómeno más curioso de la zona puesto que el agua que baja del glaciar del Aneto llega hasta el río Ésera, para de repente desaparecer tragado por la tierra. Este fenómeno kárstico lleva las aguas desde la vertiente mediterránea hasta la atlántica, concretamente hasta la surgencia de Uelhs de Joèu en el Valle de Aran.

La conexión del sumidero y la surgencia quedó demostrada en 1931, cuando Casteret realizó coloraciones del agua y éstas brotaron fuertemente teñidas en la vertiente atlántica. Dicho fenómeno se repite en diversas zonas del parque natural.

Desde el Forau d’Aiguallut, continuaremos en suave descenso primero entre prados y posteriormente entre pinos hasta el parking de La Besurta.

(Pareja de marmotas atentas a cualquier movimiento sospechoso)

(En el interior de la galería, colgados encima de un pequeño puente natural)

(Cascada de l'Aigueta de Barrancs)

(Al fondo el techo de los Pirineos, el Aneto, coronado la jornada anterior)

(Cascada d'Aiguallut)

(El Forau d'Aiguallut se traga las aguas del río)

Llanos de La Larri (Pineta)

2007-08-01T17:24:00.001+02:00

Los Llanos de La Larri
Valle de Pineta
(Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido)
10 de agosto de 2008

Tiempo: 3 h
Dificultad: baja
Desnivel: 350 m

Una excursión de lo más tranquilita, fácil y corta. En ella disfrutaremos de numerosas cascadas y de magníficos bosques de pinos, abetos y hayas.

(Valle de Pineta con el Circo de Pineta impresionante en su magnitud)

Por la A-138 llegamos a Bielsa y justo antes del túnel tomamos la carretera HU-V-6402 que nos llevará hasta el refugio donde pernoctaremos (Refugio de Pineta). Siguiendo la carretera y algo antes del Parador Nacional dejamos los coches en una zona habilitada a tal efecto.

El sendero asciende en suaves lazadas y ante nosotros tenemos el impresionante Valle de Pineta del cual nos sorprenden las múltiples cascadas que se precipitan desde lo alto, alimentadas en parte por el Lago Marboré o de Pineta.

Dejamos la zona boscosa conocida como la Selba La Bispeta para seguir por el sendero que ahora posee más pendiente. Nos acercamos al cauce del Canal del Marmorés y refrescamos los pies en el agua para iniciar la bajada por el mismo camino.

Nos dirigimos ahora hacia las Cascadas de La Larri por la pista forestal del mismo nombre. Dejamos la pista para tomar a la derecha un sendero habilitado con escalones de madera que en continua bajada transcurre paralelo al Río de La Larri.

En el transcurso del descenso escogemos un lugar recoleto, donde tranquilamente poder comer y darnos un chapuzón en las gélidas aguas. El sendero continua hacia el fondo del valle, atraviesa la Selba Pochas y nos deja muy cerca del Parador Nacional siguiendo el curso del Río Zinca.

(Ascendiendo por la Selba de la Bispeta)

Roca Corbatera (Montsant)

2007-08-01T17:24:00.000+02:00

De Albarca a la Roca Corbatera
(por la Ermita de Sant Joan del Codolar y la Cova Santa)
Sierra del Monsant (Tarragona)

Tiempo: 5:00 h
Dificultad: Media (atención al paso del Grau dels Tres Esglaons)
Desnivel: 350 m
Realización: 6/04/08

La Roca Corbatera es el punto más alto de la Sierra del Montsant y se convierte en una privilegiada atalaya donde en los días claros, podremos divisar desde el Mediterráneo hasta las cumbres del Pirineo, así como toda la plana de Lérida, el pueblecito de Siurana y su embalse, Cornudella, la Mola de Colldejou…

- Albarca (815 m).
- Abandonamos Albarca dirección SW por el GR 174.
- A los pocos metros bifurcación del GR, tomamos la variante de la izquierda.
- El camino planea suavemente, es el Camí de la Llisera.
- Aproximadamente en 45 minutos de plácido camino llegamos a la Ermita de Sant Joan del Codolar.
- En la Ermita podemos llenar las cantimploras.
- Desde aquí iniciaremos la subida por el Grau dels Tres Escalons (paso de los tres escalones), también conocido como Grau de Sant Joan del Codolar.
- Seguimos en ascensión pronunciada las marcas azules y amarillas.
- En 20 minutos de ascensión nos encontraremos con el primer paso (unas grapas). Al poco, el segundo paso es bastante similar al primero.

- Para finalizar llegaremos al tercer paso, equipado con algunas clavijas. Es un paso aéreo que requiere destreza y cuidado.
- Superado el último escalón, nos desviaremos a la izquierda siguiendo el sendero conocido como Cingles de Sant Joan. Vamos dirección Roca dels Caçadors (de los cazadores). Dejamos las marcas azules y amarillas que siguen ascendiendo.
- Cruce. Tomamos por la izquierda el GR 174 (vemos las marcas rojas y blancas en un pino). A nuestra derecha queda un sendero que conduce a la Cueva del Moloner.
- Al poco llegamos a la Cova Santa (un cartel del Reus Deportiu nos lo indica).
- Incursión en la cueva.
- Desde la Cueva Santa, ascendemos por el GR, hasta llegar a la Serra Major.
- Tomamos dirección NE, dejando el GR a nuestra izquierda.
- Al poco llegamos al Cristo de la Sangre.
- Seguimos por la cresta de la Sierra Mayor. A lo lejos podemos ver la Roca Corbatera, con un hito en su parte más alta.
- Ahora seguiremos unas marcas azules y blancas, nos acercamos a la Punta de la Serra Major, que bordearemos por la derecha en bajada.
- Atravesaremos un bosque de pinos que nos dejaran en una pista de cemento, que coincide con el GR 174.
- Algo más adelante, abandonaremos la pista, pues el GR se transforma ahora en un sendero, para de nuevo, ya cerca de Albarca volverse de nuevo camino.
- Llegada a Albarca.

Nota:
- La única complicación de la excursión se encuentra en el Grau dels Tres Esglaons, donde el último paso equipado, requiere máxima concentración y esfuerzo. A la vez, dicho sendero será la parte más exigente del trayecto debido al gran desnivel que se ha de salvar.

Material:
- Agua, desayuno y comida.
- Ropa cómoda.
- Protección solar, gafas y gorra.
- Botas de montaña.
- Chubasquero y algo de abrigo.
- Imprescindible luz frontal para entrar en la Cova Santa.

(Avanzamos suavemente por el Camí de la Llisera)

(Ermita de Sant Joan del Codolar rodeada de rocas y cipreses)

(Primeros metros de la fuerte ascensión, es el Grau dels Tres Escalons)

(La ascensión es fuerte, al fondo la Serra Major, nuestro destino)

Clot del Cirer (Montsant)

2007-08-01T17:00:00.016+02:00

De la Morera de Montsant al Clot del Cirer
(Parque Natural de la Sierra de Montsant)
3 de Marzo de 2007

Vía: por el Grau del Carrasclet, Serra Major y Grau de Salfores
Tiempo: 4:30 h
Dificultad: media-baja
Desnivel: 340 m

- La Morera de Montsant (743 m)
- Salimos de la zona alta del pueblo, cerca de la torre repetidor y la balsa de agua que suministra a la población
- Palo indicador vamos dirección Grau de Carrasclet
- A los 15 minutos aproximadamente nueva bifurcación, vamos a la derecha dejando a la izquierda el Grau de Barrots
- El camino asciende de forma continuada, hasta llegar al Grau que se encuentra equipado para su paso
- Racó de Boixets con una pequeña balma y palo indicador, seguimos recto
- Enlazamos con el GR 171
- Serra Major, palo indicador (1.132 m)
- Dirección Piló de Senyalets (1.106 m)
- Pi de Cugat, cogemos el camino que sale a la derecha bajando por el Comellar de l’Obac dels Frares
- Clot del Cirer, de espectacular belleza y quietud (fuente de agua)
- Barranc de la Falconera
- Grau del Racó dels Forats
- Collet del Molló Alt
- Molló Alt (1.022 m)
- Barranc de la Font Pudenta
- Serra Major (1.071 m), dirección izquierda
- Iniciaremos la bajada por el Barranc del Miró
- Racó de Misa
- Grau de Salfores (espectacular vista de la Morera de Montsant)
- La Morera de Montsant

Nota:
- En ocasiones el camino es muy aéreo, sobretodo en los pasos llamados Graus, algunos de los cuales se encuentran equipados con clavijas, escalas y cadenas que facilitan la progresión, dichos pasos sólo necesitan un poco de atención y en absoluto tenemos que asegurarnos con arnés o bagas

Toll de l'Ou (Montsant)

2007-08-01T17:00:00.015+02:00

De la Morera de Montsant al Toll de l'Ou
(Parque Natural de la Sierra de Montsant)
20 de Mayo de 2007

Vía: por el Grau del Carabassal y el Grau de la Grallera
Tiempo: 6 h
Dificultad: media

- La Morera del Montsant (743 m).
- Salimos del pueblo dirección Cornudella por la TV-7021.
- A los pocos metros a la izquierda nace el Camí dels Fareus (PR), en continua ascensión.
- Codol Badat (dos grandes bloques de roca), pasamos entremedio.
- Grau del Carabasal.
- Cova dels Fareus o Fumada.
- Roquera dels Grèvols (paso equipado).
- Serra Major (1.128 m), direcció Cabacès (GR 174-1) 1:35’’.
- Palo indicador (seguimos recto).
- De nuevo otro palo indicador (seguimos recto).
- Bifurcación, giramos a la derecha cogiendo el GR 171.
- Toll de l’Ou, zona de cascadas.
- Rehacemos unos metros el camino hasta el cruce dels Grauets del Mateva.
- Bifurcación a la izquierda junto a una gran roca. El camino asciende fuerte.
- Camino paralelo al Barranc de l’Eixaragall, con pasos en los que se ha trepar ligeramente (Grauets del Mateva).
- Serra Major (Les Baselles), dirección Cabacés de nuevo (GR 174-1).
- Canal dels Codolells (iniciamos la bajada).
- Grau de la Grallera.
- Piedras singulares (El rei i la Reina, Els Bitllots).
- La Morera del Montsant.

Material

- Agua, desayuno y comida.
- Bañador y toalla (¡esperemos que haya agua!).
- Ropa cómoda.
- Protección solar, gafas y gorra.
- Preferiblemente botas de montaña.
- Chubasquero y algo de abrigo (la Serra Major es muy traicionera).

Todos los integrantes de la salida en la Serra Major

Es primavera y las flores aparecen por doquier

Avanzando por el Camí dels Fareus

El pueblo de la Morera del Montsant queda ya lejos

Primer tramo, con cintas, del Grau (paso) del Carabassal

Segundo tramo del Grau del Carabassal

Tomando un tentenpié en la Serra Major con espléndidas vistas

Sendero en la zona del Grau del Aixaragall

Un rápido baño en el Toll de l'Ou, sus frías aguas no permiten estar mucho tiempo

Relajados después del baño que nos ha dejado como nuevos

Iniciando la vuelta por els Grauets del Mateva

Superado el Grau (paso) de la Grallera, estamos ya cerca del puento inicial,
la Morera del Montsant

Cova Santa (Montsant)

2007-08-01T17:00:00.006+02:00

De la Morera de Montsant al Clot del Cirer
(por el Grau del Carabassal, Serra Major i Grau de Salfores)
Sierra del Monsant (Tarragona)

Tiempo: 6:30’
Dificultad: Media
Desnivel: 370 m
Realización: 8/03/08, Piscinas Tarraco, tiempo nublado

- La Morera de Montsant (743 m).
- Salimos del pueblo dirección Cornudella por la TV-7021.
- A los pocos metros a la izquierda de la carretera nace el Camino dels Fareus (PR), en continua ascensión.
- Pasamos el Codol Badat (dos grandes bloques de roca), pasamos entremedio.
- Grau del Carabassal.
- Cova dels Fareus o Fumada (a la izquierda del camino).
- Roquera dels Grèvols (Roca del Muérdago), paso equipado con una escalera metálica.
- Palo indicador, vamos dirección Cova Santa. Llegados a esta entramos con los frontales por la estrecha entrada.
- Desde la Cova Santa cogemos el GR 174-1 para llegar a la Serra Major (1.128 m). Aquí seguiremos siempre dirección Cabacés.
- Dejaremos el GR a la altura de la bifurcación que nos llevaría a la derecha y dejando la Serra Major al Toll de l’Ou, nosotros continuamos recto.
- Nuestra próxima meta es el Piló de Senyalets (1.109 m).
- Desde aquí ya se divisa el Pino del Cugat, lugar donde nos desviaremos en bajada por un sendero que nos llevará al Clot del Cirer, emblemático lugar de gran belleza que posee una fuente de agua, esta vez helada por las bajas temperaturas nocturnas.
- Rehacemos el camino hasta el Pino del Cugat, para seguir hacia la derecha.
- A los pocos metros nos desviaremos tomando un sendero en bajada por el Barranco del Miró.
- Racó de Misa.
- Grau de Salfores
- Tras superar el Grau (paso), el camino desciende suavemente hasta La Morera de Montsant (743 m).

Nota:
- En ocasiones el camino es muy aéreo, sobretodo en los pasos llamados Graus, algunos de los cuales se encuentran equipados con clavijas, escalas y cadenas que facilitan la progresión, dichos pasos sólo necesitan un poco de atención y en absoluto tenemos que asegurarnos con arnés o bagas

(Primer tramo del Grau del Carabassal)

(Parte final del Grau-Paso)

(Vistas sobre el valle y sus campos de cultivo)

(Al fondo apreciamos el pueblo de la Morera de Montsant)

(En el interior de la Cova Santa)

(Saliendo de la cavidad)

(El Clot del Cirer nos sorprende con su verde manto)

(La fuente y el abrevadero del Clot helados por las bajas temperaturas)

(Vistas desde El Racó de Misa)

Oscar Manrique

**NUEVO** Mont Blanc (4.807m)

**NUEVO** Aclimatación Mont Blanc

__________________________

Posets (3.369 m)

Pica d'Estats (3.143 m)

Timesguida (4.088 m)

Toubkal (4.167 m)

Teide (3.718 m)

Aneto (3.404m)

Taillón (3.146m)

Neouvielle (3.091m)

Pedraforca-dic (2.488m)

Pedraforca-febr (2.488m)

Tuc de Mulleres (3.010m)

Monte Perdido (3.355m)

__________________________

Mirador de la Pena (Poblet)

Raquetas en l'Estany Negre (Aigüestortes)

Fraguerau-Grau de l'Egua (Montsant)

Forau d'Aiguallut (Posets-Maladeta)

Llanos de La Larri (Pineta)

Roca Corbatera (Montsant)

Clot del Cirer (Montsant)

Toll de l'Ou (Montsant)

Cova Santa (Montsant)

NUEVO Mont Blanc (4.807m)

NUEVO Aclimatación Mont Blanc